मुसाफ़िर

छोटा कैलाश- ट्रैकिंग का रोमांच-६

2010-02-15T23:37:00.009+05:30

चार जून- चढाई का चौथा दिन
चार जून- चढाई का चौथा दिन
चार तारीख को हमें नबीढांग जाना था। नबीढांग वो जगह थी जहां से हमें हमारी यात्रा के पहले दर्शन होने थे। नबीढांग में हमें ऊँ पर्वत के दर्शन करने थे। गुंजी से नबीढांग करीब अठारह किलोमीटर का सफर है। गुंजी से नौ किलोमीटर दूर कालापानी तक का सफर आसान है और काली नदी के किनारे लगभग सपाट रास्ते पर ही चलता है। इसलिए इस रास्ते पर ज्यादा थकान महसूस नहीं होती। ये रास्ता जल्दी ही पूरा हो जाता है। इसलिए यात्रा मे पहली बार हम सुबह को आराम से उठे।

गुजी मे सुबह का नजारा बेहद जबरदस्त था। कैम्प के सामने ही बर्फीले पहाडो का नजारा देखने के लायक था। हमने खूब सारे फोटो लिए। फिर नाश्ता करके सब साढे आठ बजे नबीढांग के लिए चल पडे। एक तो आसान रास्ता और दूसरा इतने दिन तक चलने की आदत के कारण हम तेजी से चल रहे थे। रास्ता बेहद खूबसूरत था।

चारो और घना जंगल था जिसमे हम तेजी से चले जा रहे थे। साथ बहती काली नदी भी माहौल के शानदार बनाये रखती है। अब काली नदी अपना भयावह रुप छोड कर शान्त हो चुकी थी। हालांकि बहाव अब भी तेज था लेकिन ये उतना खतरनाक नही था जितना गुजी से पहले के रास्ते पर था। हम कालापानी के लिए बढ रहे थे। गुजी से कालापानी का नौ किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें बस तीन घंटे ही लगे।

कालापानी दरअसल काली नदी का उद्गम स्थान है। काली नदी के निकलने की जगह पर काली मां का मंदिर बना हुआ है। यहां भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का बडा कैम्प है। ये लोग ही मंदिर की देखभाल भी करते हैं। यहां हमने मंदिर के दर्शन किये।

मां काली की मूर्ति के नीचे से ही नदी का उद्गम माना जाता है। यहा से निकलने वाले पानी को यात्री घर भी ले जाते है। ये पानी इतना मीठा है कि लगता है जैसे किसी ने चीनी मिला दी है। मंदिर से आगे ही कुमांऊँ पर्यटन का कैम्प है जहा पर हमारे दोपहर के खाने का इंतजाम था।

कालापानी मे ही हमे नाग नागिन पर्वत दिखाई देते है। इस पर्वत की ऊँचाई ऊँ पर्वत के बराबर ही है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप को ये पर्वत साफ दिखाई दे रहा है तो आगे ऊँ पर्वत के दर्शन भी आसानी से हो जायेगें।

ऊँ पर्वत के दर्शन आसानी से नही होते और ज्यादातर समय ये बादलो से घिरा रहता है। आज हमे नाग नागिन पर्वत साफ दिखाई दे रहा था इसलिए कैम्प के लोगो ने बताया कि आप को ऊँ पर्वत के दर्शन भी हो जायेंगे
खैर थो़डे आराम और खाना खाने के बाद हम चल दिये नबीढांग के लिए जो कालापानी से नौ किलोमीटर दूर है। यहा से रास्ता कठिन है क्योकि नबीढांग काफी ऊचाई पर हो है हमे भी अब ऊचाई के लिए बढना था। ये रास्ता घास के खूबसूरत मैदानो से होकर जाता है। यहां पर ऊँचाई के कारण पेड पौधे साथ छोड देते है। सिर्फ घास और छोटी झाडियां ही दिखाई देती है। पहाड भी बिल्कुल नंगे हो जाते है। हल्की धूप होने के बावजूद अब हवा मे ठंडक होने लगी थी। इस इलाके मे हमेशा ही ठंडी और तेज हवाये चलती रहती है जिनसे बचना जरुरी है नही तो बीमार होने का खतरा बना रहता है।

नबीढांग से दो किलोमीटर पहले ही वो जगह आती है जहां से ऊँ पर्वत के पहले दर्शन होते है। नीचे कैम्प के लोगों की बात सही थी ऊँ पर्वत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। मै तो इसे देखता ही रह गया। ऊँ पर्वत को एक बार देखा तो आखे हटाने का मन ही नही कर रहा था। जिस के दर्शन के लिए हम इतने दिन से चल रहे थे वो विशाल पर्वत अपने पूरे रुप मे मेरे सामने था। विग्यान भले ही कुछ भी कहे कि ये पर्वत एक भौगोलिक रचना है। लेकिन मुझे तो आध्यात्मिक अनुभव हो रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे सचमुच ही भगवान मेरे सामने खडे है।

कुछ देर बाद मै हमारे कुमाऊँ पर्यटन के कैम्प के लिए चल दिया। शाम के चार बजे हम लोग नबीढांग पहुचे। कैम्प के लोगो मे भोल शंकर के जयघोष के साथ हमारा स्वागत किया। नबीढांग का ये कैम्प तेरह हजार फीट से भी ज्यादा की ऊँचाई पर बना है। इसलिए पहली बार हमे यहा फाईबर ग्लास के बने हट मे रहना था। इतनी ऊँचाई पर भी ये हट काफी गर्म बने रहते है।

जाते ही हमने चाय पी थोडी धूप बची थी इसलिए सबने ऊँ पर्वत के साथ फोटो लिए। यहा कैंम्प के लोगो ने बताया कि आप लोग वाकई भाग्यशाली है जो आप को इतने आराम से दर्शन हो रहे हैं। उन्होने बताया कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है लोगो ने दो तीन दिन तक भी दर्शन का इंतजार किया फिर भी उन्हे मायूस ही लौटना पडा।

थोडी ही देर मे धूप चली गई और कुछ ही मिनट मे इतनी ठंड हो गयी कि बाहर बैठना भी मुश्किल होने लगा। हम सभी लोग अपने हट मे आराम करने चले गये । रात के समय वहा का तापमान शून्य सो दो तीन डिग्री नीचे चल रहा था।

इतनी ऊँचाई पर कुछ लोगों को परेशानी होने लगी तो पास के तिब्बत सीमा पुलिस के डाक्टर ने आकर सभी की मे़डिकल जांच की। इतनी ऊचाई पर खून का दबाव काफी बढ जाता है। इसलिए जांच जरुरी होती है। रात को सभी जल्दी ही सो गये।

सुबह उठे तो मौसम खुला था। हमे ऊँ पर्वत फिर से साफ दिखाई दे रहा था। नबीढांग कैलाश मानसरोवर की यात्रा मे भारत की तरफ आखिरी पडाव है। यहा से यात्री आठ किलोमीटर दूर लिपूलेख दर्रे तक जाते है। लिपूलेख के बाद ही सब चीन की सीमा शुरु हो जाती है। हमारे कैम्प से लिपूलेख का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। सुबह कुछ फोटो और लेने और नाश्ता करने के बाद हम वापस चल दिये गुजी के लिए।

हमारे यात्रा कार्यक्रम के हिसाब से हमे आज कालापानी रुकना था लेकिन कैलाश मानसरोवर के पहले यात्रा दल आने का कारण कुछ बदलाव किया गया। हमे अब सीधे ही गुजी जाना था। सुबह आठ बजे यात्रा शुरु करके रास्ते मे कालापानी रुकते हुए हम शाम चार बजे तक गुंजी पहुच गये। अगले दिन आदि कैलाश के लिए सफर शुरु करना था।

छोटा कैलाश- ट्रैकिंग का रोमांच-५

2010-02-11T00:07:00.009+05:30

तीन जून- चढाई का तीसरा दिन- बुद्धि से गुंजी

तीसरे दिन हमे बुद्धि से गुंजी तक का सत्रह किलोमीटर का सफर करना था। ये रास्ता पिछले दिनो के मुकाबले आसान था। रोज की तरह से ही हमारा दिन सुबह चार बजे ही शुरु हो गया सुबह की चाय के साथ। उसके बाद जल्दी से तैयार होकर साढे पांच बजे तक हम चल पडे अपने सफर पर। बुद्धि से पांच किलोमीटर आगे छियालेख घाटी पडती थी। जहां तक जाने का पहले दो किलोमीटर का रास्ता तो आसान और ह्लकी चढाई वाला था। लेकिन उसके बाद के तीन किलोमीटर का बेहद कठिन और लगभग सीधी चढाई वाला रास्ता था। इस तीन किलोमीटर तक हमें सीधे उपर ही चढते जाना था।
चढाई इतनी मुश्किल भरी थी कि हर कदम के साथ दम फूलने लगता था। एक तो हम पहले ही काफी ऊंचाई पर आ चुके थे एसे मै इतनी कठिन चढाई करना आसान काम नही था। थोडी थोडी दूर पर रुक कर आराम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ रहे थे।
रास्ते का अंदाजा आप इस बाद से लगा सकते है कि कुछ जगहो पर तो घोडे से भी लोगो को उतरना पड रहा था। खैर सुबह आठ बजे चढाई पूरी कर हम लोग छियालेख पहुंच गये। छियालेख मे घुसने से पहले बडा ही संकरा रास्ता था, लग रहा था जैसे किसी घर का दरवाजा हो। हमे तो अभी तक पता नही था कि इस रास्ते के पार क्या छिपा है। जैसे ही हम छियालेख पहुंचे मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। ऐसा लगा कि जैसे दूसरी ही दुनिया मे पहुंच गये हैं।

स्वर्ग मे पहुंचने का अभास दे रही थी छियालेख घाटी। घाटी मे हरे घास की मखमली चादर बिछी हुई थी। चारो तरफ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। खुशबू ऐसी की जो जाये मदहोश हो जाए। पता चला की इसको फूलो की घाटी भी कहा जाता है। हमारे साथ चल रहे घोडे वालो ने बताया कि अभी तो बहुत कम फूल दिखाई दे रहे है अगस्त के महीने मे अगर आये तो यहा हर तरफ बस रंग बिरगे फूल हि दिखाई देते हैं। मै तो यहा आकर जैसे खो ही गया। मेरा मन तो यहा से आगे जाने का भी नही कर रहा था। यही पर हमारे नाश्ते का इंतजाम भी था। नाश्ता करने के बाद मै तो निकल गया घाटी की सैर पर। घाटी के और अंदर जाने पर तो जो नजारे मुझे दिखाई दिये उनके बारे मे तो मै बयान ही नही कर सकता। आप लोग फोटो देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते है।

घाटी के चारो और फैले बर्फ के पहाड इसको अलग ही रुप दे रहे थे। यहा हमने दो घंटे से भी ज्यादा का समय बिताया। ये समय कैसे बीत गया पता ही नही चला। लेकिन आज ही हमे गुंजी पहुंचना था इसलिए आगे तो जाना ही था........
छियालेख के बाद रास्ता सीधी और उतराई वाला ही था। इसलिए चलने मे दिक्कत नही हो रही थी। पूरा ही रास्ता घास के मैदानो से भरा पडा था जगह जगह से निकल रहे झरने इसे और भी खूबसूरत बना रहे थे।

छियालेख से चार किलोमीटर चलने के बाद हम छोटे से गांव गर्बयांग मे पहुचे। इस गांव मे बने लकडी के मकान और खास तौर पर इनके नक्काशी दार दरवाजे देखने के लायक थे। इस गांव को धसकने वाले गांव के तौर पर भी जाना जाता है। ये पूरा गांव ही पहाड के जिस हिस्से पर है वो धीरे धीरे खिसक रहा है। इसके कारण यहा के गांव वालों को उत्तराखंड के तराई ईलाके में जमीने दी गई है।

गर्बयांक से निकलते ही भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की जांच चौकी बनी है जहां पर हमारे कागजात का जांच की गई। धारचुला से चले आज तीसरा दिन था और तीन दिन से घर पर मेरी कोई बात नही हुई थी। मोबाईल फोन तो कभी के बंद हो चुके थे। अभी तक किसी भी कैंप मे सैटेलाईट फोन भी हमे नही मिला था। क्याकि छोटा कैलाश का हमारा पहला ही दल था और कैलाश यात्रा का दल आने मे कुछ दिन बाकी थे इसलिए गाला औऱ बुद्धि दोनो कैंपो मे अभी तक फोन नही लगे थे ।

हमे बताया गया कि शायद गुजी मे फोन लगा चुका होगा इसलिए वहा से बात हो पायेगी। लेकिन कोई भरोसा नही था कि गुजी मे फोन मिलेगा। मुझे चौकी से पता लगा की गर्बयांग के तिब्बत सीमा पुलिस के कैप मे सैटेलाईट फोन है। ये कैंप रास्ते से सीधी खडी चढाई के बाद था। मैने किसी तरह से ये चढाई पूरी करके कैप मे पहुचा। जहा से मैने तीन दिन के बाद घर पर बात की। भारत तिब्बत पुलिस के लोग यात्रियो की जहा तक हो सके सहायता करने की कोशिक करते है। मेरे एक बार कहते ही कैप के अधिकारी ने बात करने की इजाजत दे दी। इतने दिन बात करके अच्छा तो लगा ही साथ ही मैने घर पर बता दिया कि अब आगे कब बात होगी पता नही इसलिए किसी भी तरह की चिंता ना करें।

गर्बयांग से पांच किलोमीटर दूर सीधी गांव मे दोपहर का खाना खाकर हम गुजी के लिए चल पडे। शाम को करीब चार बजे हम आखिरकार गुजी पहुच गये। गुजी तक के रास्ते काली नदी लगातार साथ बनी रहती है। गुजी मे कुमाऊं पर्यटन का थोडी बडा कैप है क्योकि ऊपर के कैपो के लिए खाने पीने का सामान यही से आगे भेजा जाता है।

गुंजी समुद्र सतह से बत्तीस सौ मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बसा है। इस कारण यहा ठंड बहुत ज्यादा थी। साथ ही गुजी की स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहा बहुत ही तेज हवाये चलती है। कभी कभी तो इतनी तेज की बात करना भी मुश्किल हो जाता है। अगले दिन हमे चीन सीमा पर ऊं पर्वत के लिए सफर करना था।......... एक बात और गुजी मे भी अभी तक सैटेलाईट फोन नहीं लगा था।

छोटा कैलाश- ट्रैकिंग का रोमांच-४

2010-02-09T00:05:00.008+05:30

दो जून - चढाई का दूसरा दिन- गाला से बुद्धि

गाला मे सुबह चार बजे ही हमे चाय दे दी गई। जिससे हम लोग समय से उठ कर तैयार हो सके। इस मामले में मै कुमाऊं पर्यटन के लोगों की सेवा भावना की दाद दूंगा। इतनी ठंड में भी वो हर वक्त हमारी जरुरत को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे।
इतनी ऊंचाई पर ठंड में काम करना आसान काम नही होता। हम सभी पांच बजे तक सफर के लिए तैयार हो चुके थे। सुबह सुबह बोर्नविटा मिला दूध पीने के बाद हम साढे पांच बजे तक चल पडे।
आज पूरे इक्कीस किलोमीटर का सफर था जिसमें लगभग पूरा दिन लगना था। इसलिए सुबह के मौसम का फायदा उठाते हु्ए मै, अजय और विश तो तेजी से आगे चल दिये। हमारे सुबह के नाश्ते का इंतजाम लखनपुर में एक ढाबे में था।

गाला से लखनपुर सात किलोमीटर था। लेकिन ये सात किलोमीटर सबसे कठिन था इस रास्ते में हमे एक बार थोडी चढाई के बाद चार हजार से ज्यादा सीढियां उतरनी थी। कहने के लिए तो ये सीढियां थी, लेकिन सीढियो के नाम पर ढेडे मेडे पत्थर पडे थे।

पत्थरो पर लगातार उतरना आसान नही था। रास्ता भी कही कही तो बेहद खतरनाक हो रहा था। कुछ जगहो पर तो बस पैर रखने भर की जगह ही होती थी। अगर फिसले तो सीधे हजारो फीट गहरी खाई मे समा जाएगे। लेकिन रास्ते देखने लायक था। हरे भरे ऊंचे पहाड, जगह जगह निकलते झरने रास्तो को मनमोहक बनाये रखते हैं। चलते चलते थकान होती तो आराम करने के रुक जाते थे। सीढियां उतरते उतरते तो दम फूलन लगा था। लेकिन ज्यादा आराम भी नही कर सकते नही तो आप आगे बढ ही नही सकते। खैर ढाई घँटे तक चलने का बाद सुबह के आठ बजे हम लखनपुर पहुचे।

लखनपुर मे पहाड के किनारे पर एक छोटे से पहाडी ढाबे में नाश्ते का इंतजाम था। वो गर्म पूरी जैसा कुछ बना रहा था लेकिन पूरे दिन के सफर के देखते हुए मैने तो रोटी खाना ही पसंद किया। नाश्तेा के कुछ देर तक हमने यही आराम किया। रास्ते के ढाबे गांव वालो के लिए रात को रुकने के होटल के तौर पर भी काम देते है।

लखनपुर पहुचने के एक घंटे बाद नौ बजे हम लोग आगे चल दिये। यहा से छ किलोमीटर दूर मालपा तक हमे जाना था। मालपा मे हमारे दोपहर के खाने का इंतजाम किया गया था। लखनपुर से मालपा का रास्ता बेहद खतरनाक था। रास्ते के साथ तेज बहाव के साथ बहती काली नदी इसे और भी खतरनाक बना रही थी। बहाव इतना तेज था कि उससे हो रहे शोर मे बात भी करना मुश्किल था। ये नदी अब पूरे रास्ते हमारे साथ बनी रहने वाली थी। रास्ता बेहद संकरा था। कही कही इन रास्तो पर झरने मिलते रहते हैं, इनमे बचते भीगते हम आगे बढते रहे। इन झरनो के कारण रास्ता फिसलन भरा हो जाता है। अगर फिसले तो सीधे नीचे बह रही नदी मे जा मिलेगे। इसलिए यहा हम धीरे धीरे एक दुसरे को देखते हुए आगे चलते रहे।

यहा एक जगह तो बहुत ही खूबसूरते झरना मिला जहा हमने आराम भी किया। ग्यारह बजते बजते हम मालपा पहुंच गये।

मालपा गांव को बारह साल पहले १९९८ मे यहा हुए एक हादसे के कारण जाना जाता है। उस समय कुमाऊं पर्यटन का कैलाश यात्रा का पडाव मालपा मे हुआ करता था। १९९८ मे कैलाश मानसरोवर के यात्री यहां रुके थे कि रात में बरसात के बाद भंयकर भूस्खलन हो गया। कैप की जगह से ठीक उपर का पूरा पहाड ही नीचे आ गिरा। इस मलबे में मालपा गांव के साथ ही पूरा कैप ही खत्म हो गया। कैप का हिस्सा अभी भी मलबे के नीचे ही दबा है। बहुत से लोगो की लाशो को आज तक निकाला नही जा सका है। जानी मानी नृत्यागंना और अभिनेता कबीर बेदी का पत्नी प्रोतिमा बेदी का भी इस दुर्घटना मे निधन हो गया था। मालपा में इन सभी लोगो की याद मे स्मारक भी बनाया गया है। मालपा हादसे के बाद से ही कैप को मालपा से बुद्दि ले जाया गया था।

मालपा के मलबे मे दबा कैंप

मालपा मे दोपहर के खाने के बाद हम बुद्धि के लिए चल पडे। मालपा से बुद्धि नौ किलोमीटर था। शाम को करीब पांच बजे हम बुद्धि पहुच गये। बुद्धि मे शिविर के लोगो ने हमारा स्वागत किया। हमारे लिए बुरांश का जूस तैयार रखा गया था। बुरांश कुमाऊं में मिलने वाला एक फूल होता है जिससे बेहत स्वादिष्ट शरबत तैयार किया जाता है। सुबह तो जल्दी मे कोई नहाया भी नही था। यहा पहले से ही हमारे लिए गर्म पानी रखा गया था इसलिए मैने तो सबसे पहले नहाने का काम ही कियाय गर्म पानी से नहाने के बाद पूरे दिन की थकान से भी आराम मिला।

कुछ आराम के बाद मै और अजय गांव देखने निकले। बुद्दि के चारो और बर्फ से ढके पहाड इसे बेहद खूबसूरत बना रहे थे । यहा गांव मे झरने पर पानी से चलने वाली आटा चक्की भी लगी थी। इस चक्की तो यहा घराट कहा जाता है।
गांव की दुकान मे ही हमने जौ से बनने वाली स्थानिय बीयर छंग और अनाज से बनने वाली वाईन जिसे चकती कहते है का स्वाद भी लिया। इनका स्वाद तो बिलकुल अलग ही था। ऐसी बीयर तो मैने कभी भी नही पी थी।

यहा की दुकाने की एक और खासियत थी कि सुपर स्टोर की तरह जरुरत का सारा सामान एक ही दुकान मे मिल जाता है। चीन के साथ होने वाले सालाना व्यापार मे भी ये लोग जाते है। इसलिए इनकी दुकानो मे हर तरह का चीनी सामान मौजूद था जिसमे कपडे, जूते, खाने के सामान से लेकर शराब और बीयर के कैन तक सब कुछ शामिल था। इतनी ऊँचाई पर ये सब भी मिलेगा मैने तो सोचा भी नही था। गांव वालो से भी खूब बातें हुई। इलाके के बारे मे बहुत कुछ जानने को मिला। रात का खाना खाकर हम जल्दी ही सो गये क्योकि अगले दिन आगे गुजी तक का सफर तय करना था।..........................

छोटा कैलाश- ट्रैकिंग का रोमांच ३

2010-02-07T23:41:00.003+05:30

धारचुला से १ जून को छोटा कैलाश का हमार सफर शुरु हुआ। आज के बाद से सभी को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी थी। इसलिए सभी सुबह चार बजे ही उठ गये। नाश्ता करने का बाद सभी को आगे के सफर की जानकारी दी गई। हमारे सफर की शुरुआत ही थोडी मुश्किलो से हुई। दरअसल आज के हमारे सफर में हमे धारचुला से गर्भाधार नामकी जगह तक गाडियो से जाना था उसके बाद गाला तक लगभग पांच किलोमीटर की चढाई ही पहले दिन करनी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनो से तवाघाट से पहले पहाड के खिसकने से सडक बंद हो चुकी थी। सडक पर करीब सौ मीटर के रास्ते पर भूस्खलन हो रहा था। अब इस सौ मीटर के कारण हमे इस जगह से पहले चढाई करके इसके पार निकलना था। लेकिन इसके लिए लिए हमें आठ किलोमीटर का पैदल सफर करना पडा।

खैर धारचुला में चलने से पहले हमारे पिट्ठू और घोडे वाले हमसे मिले। हमारा सामान घोडो पर जाने वाला था। और अगर किसी को चलने में दिक्कत हो उसे भी यहा से ही घोडे करने थे जो हमें आगे गर्भाधार से मिलने वाले थे। मैने जरुरी सामान अपने बैकपैक मे लिया और बाकी का सामान घोडे वालो को दे दिया।
धारचुला की सुबह बहुत ही हलचल भरी थी। करीब सात बजे हम यात्रा के लिए रवाना हुए। हम भूस्खलन वाली जगह पर पहुचे जहा से आठ बजे हमने अपनी चढाई का पहला दौर शुरु किया। ये आठ किलोमीटर हमारे ट्रैकिग प्लान में नही थे लेकिन पहाड पर हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये आने जाने का आम रास्ता नही था इसलिए कही कही तो ये एक फीट भी चौडा नही था। इस साल के छोटा कैलाश और कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी रास्ते से होनी था इसलिए रास्ते को ठीक किया जा रहा था। खैर तेजी से चलते हुए मै, अजय और विश तो करीब ग्यारह बजे ही नीचे पहुच गये। विश सर आस्ट्रैलिया मे रहने वाले एन आर आई थे। आजकल नौकरी छोड कर भारत वापस चुके थे और अब अपने गृहनगर बैगलोर में रह रहे थे। साठ की उम्र के बावजूद वो काफी फिट थे। हालाकि बाकी लोगो के लिए हमने दो बजे तक इंतजार किया।

दो बजे हमे गाडियो से गर्भाधार के लिए रवाना हुए। रास्ते मे कुमाऊ पर्यटन ने अपने कैप में दोपहर के खाने का इंतजाम किया था। खाना खाकर हम गर्भाधार से उस दिन के पहले पडाव गाला के लिए रवाना हुए। गाला तक के लिए पांच किलोमीटर से ज्यादा की चढाई करनी थी। चार बजे से कुछ पहले ही हमने चढाई शुरु कर दी थी। अब रास्ते के पेड पौधे भी बदलने लगे थे क्योकि ऊंचाई के साथ वो भी बदल रहे थे। रास्ता भी खुबसूरत होता जा रहा था। ये एक अलग ही दुनिया थी जहा हमारी जिंदगी की रोज रोज की भागमभाग नही थी। मोबाइल फोन को बहुत पहले ही साथ छोड चुके थे। ऐसा लग रहा था कि हम समय मे बहुत पीछे लौट आये हैं।

रास्ते मे बरसात भी होने लगी। शाम को करीब साढे सात बजे हम गाला में कुमाऊं पर्यटन के कैम्प मे पहुचे। कैम्प के अधिकारी और दूसरे लोगो मे हमारा स्वागत किया। हमारे लिए चाय और गर्म पानी तैयार रखा गया था। गाला २४०० मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर है इसलिए शाम को वहा अच्छी ठंड हो गयी थी। पहले दिन का चढाई के बाद सभी लोग थक गये थे इसलिए खाना खाने के बाद जल्दी हम सब लोग सो गये। अब आगे से हमे जल्दी सोने की आदत डालनी था क्योकि रोज सुबह हमे पांच से छ बजे के बीच यात्रा शुरु करनी थी। जिससे सभी लोग रात होने से पहले ही अगले पडाव पहुंच जायें। गाला के बाद अगले दिन तो हमें बुद्धि जाना था जिसके लिए लिए २१ किलोमीटर का सफर करना था। गाला से बुद्धि तक का रास्ता पूरे सफर का सबसे कठिन हिस्सा था।...............

छोटा कैलाश- ट्रैंकिग का रोमांच-२

2010-01-31T14:08:00.005+05:30

जागेश्वर में शाम को मंदिर के दर्शन के बाद हम घूमने निकले। यहा चारो तरफ देवदार के घने जंगल है जिनमे घूमने का अपना अलग ही मजा है। जंगल में तरह तरह की चिडिया दिखाई दी जिन्हे मैने पहले कभी नहीं देखा था। दिल्ली की गर्मी के बाद जागेश्वर की ठंडक बेहद सुकुन दे रही थी।

अगले दिन हमें जागेश्वर से २०० किलोमीटर दूर धारचूला जाना था। भारत नेपाल सीमा पर बसा धारचूला कैलाश मानसरोवर और छोटा कैलाश यात्रा के लिेए आधार शिविर का काम करता है। ये सफर करीब बारह घंटे का है इसलिए हमे सुबह सात बजे अपना सफर शुरु करना था। सुबह हम सही समय पर यात्रा शुरु कर दी क्योकि धारचूला तक रास्ता सीधी खडी घाटियो से गुजरता है और ऐसे में रात का सफर खतरनाक हो सकता है।

जागेश्वर से निकलते ही असली उत्तराखंड दिखाई देने लगता है। रास्ते में देवदार और चीड के जंगल मन खुश कर देते हैं। बर्फीले पहाड भी गाहे बगाहे दिखाई देते रहते हैं। इन सबको देखते हुए समय कब बीतता है इसका पता ही नहीं चलता।

हमारे दोपहर के खाने का इंतजाम पाताल भुवनेश्वर में किया गया था। पाताल भुवनेश्वर में जमीन से करीब १०० मीटर नीचे गुफाओ की पूरी कडी है जिनमें चूना पत्थर से अद्भूत सी दिखाई देती रचना बनी है। मान्यता है कि इन गुफाओ में चारों लोक, चारों धाम और तैतीस करोड देवी देवताओ का वास है। यहा के पुजारी बताते है कि भगवान शिव यही से कैलाश पर्वत जाया करते थे और ये गुफा सीधे कैलाश से जुडी है। इन गुफाओ में चूना पत्थर की रचनाऐ बनी है जिनको पुजारी देवताओ की अपने आप बनी मूर्तियां बताते हैं। इसलिए मानने वालो के लिए ये जगह तीर्थ से कम नही है।

लेकिन विग्यान के आधार पर देखें तो ये चूने पत्थर की बनी आकृतियां है। जो हजारो सालो से टपकते पानी में मौजूद चूने के जमने से बन जाती है। दुनिया के बहुत से हिस्सो में इस तरह की गुफाए मिलती है। मै पहले भी इस तरह की गुफा जम्मू के पास कटरा से करीब १०० किलोमीटर दूर देख चुका हूं। जिसे शिवखोडी कहा जाता है शिवखोडी मे भी वही कहानी बताई जाती है जो मैने पाताल भुवनेश्वर में सुनी ( शिवखोडी की यात्रा के बारे मे बाद में लिखूंगा)।

पंचाचूली का नजारा

पाताल भूवनेश्वर से पंचाचूली की पांचो चोटियो का खूबसूरत नजारा हमने देखा। दोपहर का खाना यहां के कुमाऊं पर्यटन के होटल में खाना खाकर हम चल पडे धारचूला के लिए। पहुचते पहुचते हमे करीब सात बज ही गये। धारचुला मे रात हो जाने के कारण हम कुछ देख नही सके। ये कस्बा काली नही के किनारे बसा है। काली नदी यहां भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। काली नदी के एक ओर धारचूला तो दूसरी तरफ नेपाल का शहर है। हमारा होटल भी काली के किनारे ही था इसलिए अच्छा लग रहा था। सारे दिन के सफर से थके हम जल्दी ही आराम करने चले गये। अगले दिन से हमें छोटा कैलाश की पैदल यात्रा शुरु करनी थी। इस तरह हमारा दूसरा दिन खत्म हो गया.......................

काली के दूसरी तरफ दिखाई देता नेपाल

छोटा कैलाश- ट्रैकिंग का रोमांच- १

2010-01-30T00:12:00.006+05:30

छोटा कैलाश कुमाऊं में एक पवित्र स्थान है। इसको तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के बराबर ही माना जाता है। छोटा कैलाश एक तीर्थ के साथ ही ट्रैकिंग के लिए भी बेहतरीन है। ये उत्तराखँड के पिथौरागढ जिले मे चीन-तिब्बत की सीमा पर है। यहां तक पहुंचने के लिए तवाघाट से पहाडो की चढाई शुर करनी पडती है। तवाघाट से आने और जाने मे कुल मिलाकर २०० किलोमीटर से भी ज्यादा की पैदल दूरी पहाडों में तय करनी पडती है। मेरा भी पिछले कई दिनो से यहां जाने के बारे में सोच रहा था। मुझे ट्रैकिंग का शौक है मेरे यहां जाने के पीछे मेरा ये शौक ही कारण बना। छोटे कैलाश के इस ट्रैक को ट्रैकिग के आधार पर देखे तो कडे ट्रैक की श्रेणी मे रखा जाता है। लेकिन ये पूरा ही ट्रैक बेहद खूबसूरत पहाडो, नदियो, झरनो, फूलो की घाटियो से भरा पडा है, इसलिए थकान का अहसास ही नहीं होता।

मुझे तो दिल्ली से जाना था। कुमाऊं पर्यटन निगम यहा के लिए टूर ले जाता है। इसलिए मैने कुमाऊं पर्यटन के दफ्तर से यहा कि बुकिंग करवाई। पता चला कि तीन दिन बाद ही एक छोटा सा ग्रुप जाने वाला है जिसमे कुल छ ही लोग है सातवे के तौर पर मैने बुकिंग करवा ली। दिल्ली से दिल्ली तक इस पूरे सफर मे सत्रह दिन लगते हैं।

छोटा कैलाश करीब साढे चार हजार मीटर की ऊंचाई पर है। मौसम बेहद ठंडा और रास्ता बेहद कठिन है इसलिए तीन दिन मे ही मुझे काफी तैयारी करनी थी। इतनी ऊचाई पर जाने के लिए ठंडे और बरसात से बचने के लिए अच्छे गर्म कपडे सबसे पहली जरुरत होती है। उनके इंतजाम के बाद जरुरी दवाईयां रखनी थी। क्योकि पूरे रास्ते में करीब बारह दिन आम दुनिया से दूर पहाडो के बीच बिताने थे जहा किसी भी तरह की मेडिकल सहायता मिलना मुश्किल है। खैर तीन दिन कैसे बीत गये पता थी नही चला। जाने वाले दिन हम सभी को एक होटल मे मिलना था जहा से रात को हमारी यात्रा शुरु होनी थी। यहा मै अपनी ग्रुप के दूसरे छ लोगो से मिला। मुझे देखकर ताजुब्ब हुआ कुल सात लोगो मे से चार लोग ऐसे थे जिनकी उम्र साठ साल से ज्यादा थी। मैने आने से पहले पता किया था कि छोटे कैलाश का ये ट्रैक काफी कठिन माना जाता है। अगर आप को ट्रैकिग की आदत नही है तो इसे पूरा करना खासा मुश्किल है। यहां तो मेरे अलावा किसी ने भी पहले ट्रैंकिग नही की थी। मुझे लगा कि यहा तो मै अकेला ही रह जाऊंगा क्योकि मेरे उम्र का यहा कोई दिखाई नही दिया सिवाय अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय डाक्टर के। अजय नाम का ये डाक्टर कुछ दिन पहले ही अपनी पढाई पूरी करके किस्मत आजमाने अमेरिका गया था। और मेरी ही तरह ये ही ट्रैकिग के लिए जा रहा था। मेरी जल्दी ही उससे दोस्ती हो गयी। अब मुझे लगा कि ठीक है नही तो सत्रह दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। जब अजय से बत हुई तो पता चला कि ये बात उसके भी दिमाग मे भी चल रही थी। यहां हमारे टूर गाइड जीतू से सबकी मुलाकात हुई आगे के सफर में जीतू ही हम सबको ले जाने वाला था। जीतू भी मेरी ही उम्र का था इसलिए तस्सली हुई कि कोई और मिला जो साथ रहेगा। खैर हमको जीतू ने रास्ते मे आने वाली मुश्किलो के बारे मे बताया। हमे बताया गया कि क्या क्या दिक्कते सामने आ सकती है और उनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। हमे क्या क्या जरुरी सामान ले जाना था इसकी लिस़्ट पहले ही हमे मिल चुकी थी। सबने अपना सामान एक बार चैक किया। फिर रात का खाना खाने के बाद हम लोग अपनी यात्रा के लिेए चल पडे। मई के महीना खत्म होने को था और दिल्ली मे बेहद गर्मी पड रही थी। लेकिन हमारे निकलने से पहले ही मौसम भी बदलने लगा और बरसात होने लगी। बरसात बेहद अच्छी लग रही थी। रात को करीब दस बजे हम चल पडे उत्तराखंड के लिए। अगले दिन हमारा पहला पडाव बनने वाला था अलमोडा जिले का जागेश्वर। सुबह सुबह हम हलद्वानी पहुचे। रात के पूरे रास्ते बरसात होती रही थी और अभी भी बरसात जारी थी। मुझे थोडा सा डर लग रहा था कि अगर आगे भी बरसात होती रही तो कुछ दिन के बाद हमारी पैदल चढाई से समय दिक्कत आ सकती है। खैर हलद्वानी से थोडा आगे काठगोदाम मे हम लोग पर्यटन विभाग के होटल मे सुबह की चाय के लिए रुके। काठगोदाम से ही पहाडी सफर की शुरुआत भी हो जाती है। इसके आगे ये पहाड हमारे साथ बने रहने वाले थे।
अब तक अजय से अच्छी दोस्ती हो गयी थी इसलिए रास्ता आराम से कट रहा था। ये इलाका मेरे लिए जाना पहचाना था इसलिए मे इसके बारे मे अजय को बता रहा था। करीब दस बजे हम लोग अलमोडा पहुचे। अलमोडा उत्तराखंड का जाना पहचाना हिल स्टेशन है। पर हमे यहा के करीब तीस किलोमीटर आगे जागेश्वर जाना था।

जागेश्वर अपने शिव मंदिर के लिेए तीर्थ स्थान के तौर पर जाना जाता है। बेहद खूबसूरत जागेश्वर एक घाटी मे है जो चारो और देबदार के पेडो से घिरी है। दोपहर के खान से पहले हम जागेश्वन पहुचे गये। आज हमे यहा आराम करना था। आगे का सफर अगले दिन सुबह शुरु होना था.............................

( जागेश्वर के बारे मे जानने के लिए मेरा जागेश्वर पर लिखा पुराना लेख पढे।)

फिर से ब्लाग मे.......

2010-01-27T23:11:00.001+05:30

एक साल से भी ज्यादा समय के बाद एक बार फिर से ब्लाग की दुनिया में वापस कदम रख रहा हूँ। किसी कारण से में इस इससे दूर हो गया था। लेकिन अब में फिर यहां वापस आया हूँ। लेकिन इस बीच भी मेरा दुनिया देखने का सिलसिला रुका नहीं और मैने भारत के बहुत से हिस्सो की यात्रा की। मैने जो कुछ भी देखा जल्द ही वो सब आप के सामने होगा। मेरे ना लिखने के बावजूद भी मेरे ब्लाग को पढते रहने के लिए आप सब का शुक्रिया।

बर्फीले रेगिस्तान सियाचिन का सफर (२)

2008-11-19T15:48:00.013+05:30

खारदूँगला में हमें दोपहर के दो बज चुके थे और सियाचिन बैस कैम्प के लिए हमें लम्बा रास्ता तय करना था । इसलिए तेजी से हम आगे बढे। खारदूँगला से कुछ दूरी पर ही नोर्थ पुलु में सेना का कैम्प था जहा हमे दोपहर के खाने के लिए रुकना था। यहां हमारे लिए खाने का बेहतरीन इतंजाम सेना ने किया था। ये कैम्प समुद्र तल से सोलह हजार मीटर की ऊँचाई पर है। सियाचिन जाने वाले सैनिको को भी ऊंचाई की आदत डालने के लिए कुछ दिनो तक यहां रखा जाता है।

यहां से आगे शुरु होती है नुब्रा घाटी। ये घाटी खारदूंगला से लेकर सियाचिन बैस कैम्प तक फैली हुइ है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी के नाम पर ही इस घाटी का नाम रखा गया है। नुब्रा के साथ ही इस घाटी मे श्योक नदी भी बहती है। लगभग पूरे ही रास्ते सडक के एक और नदी का साथ लगातार बना ही रहता है।

घाटी में दूर दूर फैले छोटे छोटे गांव नजर आते हैं। दस बीस घर या उससे भी कम घरों के छोटे गांव । घरो की खासियत ये कि इनके चारों और ही खेत बने होते हैं जिनमें जरुरत के लायक अनाज उगाया जाता है। गायों की तरह खेतों में याक चरते नजर आते हैं। याक वहां के लोगों के लिए कामधेनू कि तरह से हैं जिससे का हर सामान इस्तेमाल किया जाता है । उसके दूध से लेकर मांस और उन तक।

यहां बुद्ध धर्म का साफ प्रभाव नजर आता है हर जगह पूजा के लिए धर्म चक्र लगे होते हैं। गांव के लोग बडे ही भोले भाले नजर आते हैं।

नुब्रा घाटी लेह से कुछ अलग लगती है लेह में जहां हरियाली दिखाई नहीं देती वही यहां पर नदी के किनारे पर पेड और झाडियां दिखाई देते हैं। ये पेड यहां के सूनेपन मे जिंदगी का अहसास सा भरते नजर आते है।

लद्दाख का स्थानिय फल सी-बक-थोर्न भी इस घाटी में दिखाई देता है। इसे लेह बेरी के नाम से भी जानते है। ये एक कांटेदार झाडी पर लगने वाला फल है। जो स्वाद में थोडी खट्टा होता है । लेकिन हैल्थ के लिए इसका जूस अच्छा माना जाता है। आजकल लेह बैरी के नाम से इसका जूस बाजार में मिल भी रहा है। लोगों नें इसके बागान भी लगाये हैजिससे इलाके के लोगो को रोजगार भी मिल रहा है।

इस इलाका के मजा लेते हुए हम रात को करीब नौ बजे सियाचिन बैस कैम्प पहुचे । यहां बर्फबारी ने हमारा स्वागत किया। ठंड भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए खाना खा कर सभी लोग सोने के लिए चले गये।

यहां पहली बार हमे स्लीपिंग बैग में सोना पडा क्योकि वहां कि भंयकर ठंड का भगाने का और कोई जरिया नही है। कमरो को गर्म रखन के लिए यहां केरोसिन तेल से जलने वाले रुम हीटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे बुखारी कहते हैं। लेकिन रात को बुखारी को बंद कर दिया जाता है।

बैस कैम्प में हमे सेना के माउंटनियरिंग संस्थान में ठहराया गया था । अगले दिन सुबह से ही हमे अगले चार दिनों तक हमें यहीं पर ग्लेशियर पर चढने की ट्रेनिग लेनी थी।

पहला दिन शुरु हो गया। हमें दिखाया गया कि क्या क्या ले कर जाना है। पहनने के लिए विशेष जैकेट ( आस्ट्रिया के बने) ,थर्मल इनर वियर( ये ऐसा समान था जो डीआरडीओ ने बनाया था अच्छा लगा कि कुछ देश में भी बना है।) , स्लिपिंग बैग, बर्फ में पहनने के जूते ( इटली के बने), धूप का चश्मा( अमेरिकी नजर से सियाचिन देखना था)। इसके अलावा आईस एक्स, रस्सियां, और रुकसैक ।

देख कर लगा कि इतना सामान कैसे लेकर जायेगें क्योकि खूद ही ये सब लेकर चढाई करनी थी।

सारे सामान का वजन पन्द्रह किलो से ज्यादा होने वाला था । मेरे जैसे पतले दुबले आदमी के लिए ये तो बहुत था । खैर ये सब तो उठाना ही था। पहला दिन तो इस सब मे ही बीत गया। असली खेल तो अगले दिन से होना था। अगले दिन अपने सामान के साथ हमें पांच किलोमीटर चढाई करनी थी।

बर्फीले रेगिस्तान सियाचिन का सफर (१)

2008-11-13T12:28:00.010+05:30

अभी भारतीय सेना के साथ सियाचिन जाने का मौका मिला। ये ऐसा मौका था जो जिंदगी में किस्मत वालों को ही मिलता है। मैने तो तुरन्त हां कर दी। दरअसल भारतीय सेना लगातार दूसरे साल आम लोगों के दल को लेकर सियाचिन जा रही थी। जिसमें मिडिया के साथ ही सेना के तीनो अंगो के अधिकारी , आम नागरिक और सैनिक स्कूल के बच्चे शामिल थे।

ये पूरे एक महीने का सफर था जिसमें पहले कुछ दिन हमें लेह में बिताने थे जहां पर रहकर हमें वहां के वाताबरण में अपने आप को ढालना था। दल में कुल मिलाकर करीब पैंतीस लोग शामिल हुए। सफर की शुरुआत हुई चंडीगढ से जहां से बायुसेना के विशाल मालवाहक जहाज ए एन ३२ से सभी लोगो को लेह तक जाना था। ये दुनिया के सबसे बडे जहाजो में से एक है जिसमें बै‌ठना अलग ही अनुभव रहा हालांकि मैं इस सफर में साथ नहीं था हां लेह से बापसी में मैने इस जहाज से सफर किया। कुछ कारणो से मै दो तीन दिन बाद लेह जा पाया ।

लेकिन दिल्ली से लेह का हवाई सफर भी कम रोमाचक नहीं है। इस पूरी उडान में लगभग एक घंटा लगता है। आधे घंटे बाद ही आप हिमाचल के रोहतांग दर्रे पर होते हैं और उसके बाद शूरू होता है बर्फ से ढके पहाडों का सिलसिला जो उपर से देखने में बेहद शानदार लगता है। आप भी देखिये इन नजारों को.............................

सुबह करीब सात बजे हमारा विमान लेह में उतरा। पायलेट पहले ही बता चुके थे कि बाहर का तापमान दो डिग्री है सुनते ही मुझे तो ठंड लगने लगी क्योकि दिल्ली में तो तापमान चालिस के पार था और में तो टी शर्ट में ही था। उतरते ही तेज धूप से सामना हुआ मैने धूप का चश्मा लगा लिया । लेह में चश्मा लगाना बेहद जरुरी है लेकिन मेरा सामान आने में काफी देर लग गई और तब तक मै कापने लगा था । खैर सामने आने के बाद मैने जैकेट पहनी । लेह हवाई अड्डा बेहद छोटा है।

बाहर आते ही मै तो दूरर्दशन केन्द्र चला गया जो सामने ही था । यही से सेना का गाडी मुझे लेकर कारु चली गई। जो लेह से करीब चालीस किलोमीटर दूर लेह मनाली रोड पर सेना का कैम्प है। ये कैम्प सिन्धु नदी के किनारे बना है।

इस महान नदी को देखने का मेरा पहला अवसर था जिसके नाम पर ही हमारे देश को पहचान मिली है। शाम को देर तक मै इसके किनारे पर बैठा रहा। शाम के साथ ही ठंड भी बढने लगी थी।

अगले दिन ही हमे सियाचिन बैस कैम्प के लिए निकलना था जो कि लेह से दौ सो किलोमीटर दूर था। अगले दिन सुबह ही तैयार हो कर हम लेह पहुचे जहां हमारी रवानगी से पहले सेना ने छोटा सा कार्यक्रम रखा था। वहां फ्लैग आफ के बाद करीब बारह बजे हम सियाचिन बैस कैम्प के लिए चल दिये। साथ के सभी लोग पिछले पांच दिनो से लेह मे ही थे इसलिए सभी जगह घूम चुके थे मुझे तो गाडी से ही देखकर काम चलाना पडा।

लेह से निकलते ही आस पास की खूबसूरती दिखाई देने लगती है। दूर दूर तक सूने पहाड दिखाई देते है हरियाली का कही कोई नामों निशान नही है। इतनी ऊचाई पर ठंड औक बर्फ के सिवाये कुछ नही दिखाई देता है। लेकिन इन सूने पहाडो की अलग ही सुन्दरता है।

खैर लेह से चलने के दो घंटे बाद हम पहुचे खारदूंगला जो कि दुनिया मे सबसे ऊंचाई पर बनी सडक है। करीब १८३८० फीट पर है खारदूगला। जब हम यहां पहुचे तो बेहद ठंड पड रही थी यहा का तापमान शून्य से दस डिग्री नीचे था। साथ ही भारी बर्फ भी पड रही थी । यहा हमें पता चला कि आगे मौसम और भी खराब हो रहा है। कुछ देर यहां रुक कर हम आगे चल दिये................

डीडी न्यूज पर देखिये सियाचिन की जिंदगी

2008-11-10T16:56:00.001+05:30

आज रात दस बजकर तीस मिन‍ट पर देखिये सियाचिन और वहां की जिंदगी पर खास कार्यक्रम- सियाचिन एक झलक बर्फीली जिंदगी की। मैं पिछले महीने सियाचिन के सफर पर गया था । वहां हमारे दल ने पन्द्रह हजार फीट की उंचाई पर सियाचिन के बेस कैम्प तीन तक की चढाई की थी। ये कार्यक्रम हमारे सफर और वहा रह रहे सेना के जवानों पर है।

सियाचिन और लद्दाख का सफर

2008-11-01T15:42:00.000+05:30

पिछले काफी दिनो से ब्लाग की दुनिया से दूर था। लेकिन क्या करू यायावर हूँ इस बार एक महीने के लिए लद्दाख और सियाचिन के सफर पर चला गया था। पिछला पूरा महीना ही लद्दाख और सियाचिन की वादियो पर बिता कर बापस आया हूँ। जल्द आपने इस सफर के बारे में ब्लाग पर लिखूँगा। उससे पहले डीडी न्यूज पर सोमवार तीन नवम्बर को रात दस बजकर तीस मिनट पर देखिये सियाचिन के सफर पर मेरा विशेष कार्यक्रम- सियाचिन का सफर। ये अगले शनिबार को दोपहर तीन बजे फिर से दिखाया जायेगा।

छोटे ल्हासा मैक्लोडगंज धर्मशाला की सैर (२)

2008-09-01T18:22:00.028+05:30

शाम को हम पहुँचे नामग्याल मठ लेकिन मठ के दरवाजे पर आकर ही मैं ठिटक गया। मठ के दरवाजे पर तिब्बत की आजादी के सघर्ष के फोटो लगाये गये थे। चीन के अत्याचार की कहानी उनसे साफ नजर आ रही थी।

उसको देखते हुए हम आगे बढे और मठ के अन्दर पहुँचे तो वहां भी विरोध के वही स्वर दिखाई दे रहे थे। चारो और चीन विरोधी नारे लिखे गये थे। कुछ तस्वारे तो इतनी ज्यादा भयानक थी कि देखा ही नहीं जा रहा था।

खैर हम चले मठ को देखने के लिए। मठ में देखने के लिए दो मुख्य मंदिर हैं जिनमे से एक कालचक्र मंदिर है और दूसरा भगवान बुद्ध का है। मंदिर अंदर से निहायत ही खूबसूरत हैं। मूर्तियों को सोने के रंग से रंगा गया था।

तिब्बत की पूरी कला वहां नजर आती है। दीवारों पर तिब्बत की मशहूर थंका चित्रकारी की गई थी जो देखने के लायक है। उन मूर्तियो की खूबसूरती से आंखें हटाने का मन ही नहीं करता है।

थोडी देर में हम मंदिर देख कर बाहर निकले मंदिर के चारो और तिब्बती चक्र लगे हैं। इनमें लाखों की संख्या में मंत्र लिख कर रखे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चक्रों को एक बार घूमाने से ही लाखों मंत्रों का फल मिल जाता है।

मंदिर के सामने के बरामदे में लोग बौद्ध तरीको से प्रार्थना और ध्यान कर रहे थे। सिर्फ तिब्बती ही नही वहां बडी संख्या में विदेशी भी थे जो ध्यान और प्रार्थना कर रहे थे। बरामदे के सामने से धौलाधार की पहाडियो को बडा ही सुन्दर नजारा दिखाई दे रहा था। हल्की हल्की बरसात भी हो रही थी ऐसे में घाटी से उठते बादलो को देखना दिल लुभाने वाला अनुभव था।

हम बहुत देर तक वहां खडे होकर तस्वीरें उतारते रहे। उसके बाद हम मठ की निचली मंजिल पर पहुँचे। शाम को वहां का नजारा ही बदला हुआ था । वहां बडी संख्या में बौद्ध भिक्षु धर्म और दर्शन पर चर्चा कर रहे थे।

उनका चर्चा करने का तरीका बडा ही अलग था। वही तरीका देखने के लायक था। दो या तीन भिक्षु एक साथ बैठकर किसी विषय पर बात करते हैं जिसमें से एक खडी रहता है जो बोलने के साथ ही हाथो से इशारे भी करता रहता है। इसको पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता है इसे देखने के लिए खुद आपको ही धर्मशाला जाना होगा।

मठ में हम कुछ घंटे बिता चुके थे जब शाम घिरने लगी तो हम बाहर चल दिये ।मठ के बाहर एक बार फिर तिब्बती विरोध दिखाई दिया। शाम को बडीं संख्या में तिब्बती आजादी के समर्थन में पूजा यात्रा निकाल रहे थे। हाथों में मोमबत्ती लिये ये लोग अपना शांत विरोध जता रहे थे।

वहां से निकल कर हम मैक्लोडगंज के बस अड्डे पहुँचे जो यहां का मुख्य चौक भी है। इसी चौक से एक सडक मठ की तरफ जाती है जिसे टेम्पल रोड कहा जाता है। इसी से लगी हुई दुसरी सडक है जिसे जोगीवारा रोड कहा जाता है।

दोनो ही सडको पर तिब्बती सामान की दुकाने हैं। यहां से बौद्ध पूजा का सामान और तरह तरह के वाद्य यंत्र खरीदे जा सकते हैं। तिब्बत की मशहूर थंका चित्र भी यहां से खरीद सकते हैं।

मुझे यहां पर कीमती पत्थरों से बने आभूषण लगभग हर दुकान पर बिकते दिखाई दिये। जोगीवारा सडक पर घुसते ही एक दुकान है जहां तिब्बती कपडे बनाये जाते हैं जहा से आप तिब्बती कपडे अपने हिसाब से खरीद सकते हैं।

साथ ही जोगीवारा सडक पर खाने के रेस्टोरेंट भी बडी संख्या में हैं जहा तिब्बती के साथ ही इटालियन और फ्रेच खाना भी खाया जा सकता है।

मैनें अच्छे तिब्बती रेस्टोरेंट का पता किया। तो पता चला कि स्नो लायन तिब्बती खाने के लिए अच्छी जगह है। ये भी जोगीवारा सडक पर घुसते ही है। यहां मैने मोमो खाये जो बाकई बेहतरीन था। हर तरह का तिब्बती खाना यहां मिलता है। इसलिए अगर घूमने आये है तो यहां जरुर आईये।

यहां के मैन्यू अलग चीज मुझे दिखाई दी सेब की चाय जो वाकई एक अलग स्वाद था । खा पीकर बाहर निकले तब तक रात के आठ बज चुके थे। बाजार देखते हुए होटल पहुँचे कुछ आराम करके खाना खाया और सोने के लिए चले गये ।

अगले दिन सुबह से ही बरसात हो रही थी इसलिए बाहर नहीं निकले और होटल में ही आराम किया। बारह बजे तक हमने होटल से चैक आउट किया। तब तक बरसात भी ऱुक चुकी थी हमारी वापसी की बस भी रात के आठ बजे थी इसलिए हम एक बार फिर मठ की तरफ चल दिये ।

उस मठ में कुछ ऐसी बात है जो आप को अपनी और खींचती है। वापस जाकर हमने जी भर के फोटो खींचे । दो तीन घंटे बिताकर होटल वापस आये और खाना खाकर सामान लेकर वहां से चल पडे। रास्ते में फिर स्नोलायन पर रुके इस बार मैने बनाना केक और तिब्बती चाय का मजा लिया। तब तक शाम के चार बज चुके थे।

तो हमने बस अड्डे से निचले धर्मशाला के लिए बस पकड ली क्योकि हमारी बस निचले धर्मशाला से ही थी। चलते चलते मेरी नजर इस दुकान पर पडी जो पिछ्ले डेढ सौ साल से इसी जगह पर कमोबेश इसी हालत में हैं। ये सब चीजे हैं जो किसी जगह को आम घूमने के इलाको से अलग बनाती है। वहां से बस लेकर इस जगह को अलविदा कर हम चल दिये ।

कहां ठहरे-

हिमाचल पर्यटन का होटल भागसू रुकने के लिए अच्छी जगह है। जहां नौसौ से दो हजार तक के कमरे हैं। इसी के पास पर्यटन विभाग ने नया क्लब हाउस बनाया है जहां जो रुकने के लिए अच्छा है। क्लब में डोरमैट्री सुविधा भी है। इसके अलावा होटल बडी संख्या मैं हैं जहां हर बजट के हिसाब से कमरे मिल जाते हैं।

क्या खायें-

होटल भागसू का खाना काफी अच्छा है । इसकी खासियत है कि पहले से बताकर यहां हिमाचली खाना बनवाया जा सकता है। तिब्बती खाने के लिए होटल भागसू के सामने पेमाथांग और जोगीवारा रोड पर स्नोलाईन रेस्टोरेंट में जाया जा सकता है। इटालियन के लिए स्नोलायन के पास ही निक्स ईटालियन किचन है।

धर्मशाला मैक्लोडगंज की तस्वीर.....

2008-08-28T17:43:00.002+05:30

मैक्लोडगंज की ये फोटो देखिये फोटो दूर से ली गई है। इसमें तिब्बती मठ के साथ पूरा मैक्लोडगंज नजर आ रहा है।

छोटे ल्हासा मैक्लोडगंज धर्मशाला की सैर (१)

2008-08-25T18:29:00.026+05:30

कश्मीर से घूम कर आये लगभग दो महीने होने वाले थे। मेरा मन फिर कही जाने के लिए मचलने लगा था । तभी अगस्त में दो तीन दिन की छुट्टी भी मिल गई। अब तो मैं आस पास जगह तलाश करनें लगा जहां घूमने जाया जा सके। काफी दिनो से मेरा मन हिमाचल जाने का कर रहा था तो मैने धर्मशाला जाना तय किया। एक दोस्त भी चलने को तैयार हो गया।

हिमाचल पर्यटन के दिल्ली आफिस में फोन कर सारी जानकारी ले ली। हम दोनो तेरह की शाम को धर्मशाला के लिए निकल पडे। लेकिन मेरे दोस्त सुभाष को अपने आफिस से निकलने में देर हो गई। शाम को सात के बाद ही हम निकल पाये।
मैं पहले पता कर चुका थी कि आठ बजे वोल्वो बस चलती है लेकिन देर से निकलने के कारण हम उस में नहीं जा पाये। बस अड्डे पर पता चला कि अब तो हिमाचल की साधारण बस सेवा में ही जाना होगा। लगभग तेरह घंटे की यात्रा थी लेकिन जाना तो था ही इसलिए बैठ गये ।

करीब नौ बजे हमारी बस चल पडी। दिल्ली से निकलते ही मौसम नें रंग बदलना शुरु कर दिया और तेज बरसात होने लगी। रात को करीब दो बजे हम लोग चंडीगढ पहुंच गये। चंडीगढ के बाद तो मुझे नींद आने लगी था जब आंख खुली तो पता चली कि हम हिमाचल में उना से आगे निकल चुके हैं। थोडी ही देर में पहाड भी शुरु हो गये। हांलाकि बरसात को रुक चुकी थी लेकिन पहाड अभी भी भीगे हुए थे।

बस से हरी भरी वादियों को देखना आखो को चैन दे रहा था। मन में खुशी हो रही थी कि एक बार फिर में दिल्ली की दौड भाग से दूर आ गया हूँ। रास्ते में नौ देवियों में से एक चिन्तपूर्णी देवी का मन्दिर भी पडा।
आखिर कार करीब सुबह के दस बजे हमारी बस धर्मशाला पहूँच ही गई। लेकिन हमारी मंजिल ये नहीं थी ब्लकि हमें तो बहां से दस किलोमीटर दूर मैक्लोडगंज जाना था । जहां दलाई लामा रहा करते हैं।

दरअसल धर्मशाला के दो हिस्से हैं एक है निचला धर्मशाला जो करीब तेरह सौ मीटर की उँचाई पर है और दूसरा है ऊपरी धर्मशाला जो करीब अठारह सौ मी़टर की ऊँचाई पर है। ऊपरी धर्मशाला में साठ के दशक में तिब्बत से निर्वासित तिब्बती लोग रहे है जो कि दलाई लामा के साथ भारत आ गये थे। ज्यादातर पर्यटक ऊपरी धर्मशाला में ही जाते हैं क्योकि वहां अलग तरह कि बौद्द संस्कृति देखन को मिलती है। इसी ऊपरी धर्मशाला को मैक्लोडगंज कहा जाता है।

तो हमे धर्मशाला के बस अड्डे से ही मैक्लोडगंज के लिए बस मिल गई। रास्ता बेहद ही खूबसूरत था पूरा इलाका ही देबदार और चीड के जंगलों से भरा पडा है। आधे ही घंटे में हम मैक्लोडगंज आ गये। हल्की हल्की बरसात भी होने लगी थी कुल मिलाकर पहाड पर मस्ती करन का पूरा माहौल था वहा पर।

सबसे पहले तो हमने होटल लेने की सोची। दिल्ली से ही हिमाचल पर्यटन के होटल भागसू के बारे में पता कर लिया था । इसलिए बस से उतरते ही होटल के लिए चल पडे को बस अ़ड्डे से पास ही था। होटल पहाड के एक किनारे पर देवदार के जंगल के बीच बना था इतनी शानदार जगह थी कि होटल के एरिया में घुसते ही मन खुश हो गया।

हमें एक कमरा भी वहां मिल ही गया एक ही खाली था। कमरा लेकर हम थोडी ही देर मे तैयार हो गये धर्मशाला को छानने के लिए। लेकिन तब तक इतनी तेज बरसात होने लगी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया । तो क्या करते बालकनी मे बैठकर ही निहारने लगा। खैर दो बजे तक बरसात हल्की होने लगी तो हम बाहर निकले।
होटल से पता किर लिया था कि आस पास क्या है देखने के लिए । बाहर आकर फिर से हम बस अड्डे पर आये ये यहा का मुख्य इलाका है जहां से घूमने के लिए टैक्सी या ओटो लिया जा सकता है। ये बहुत ही छोटी जगह है और पैदल भी घूमा जा सकता है। लेकिन बरसात के कारण हमने एक ओटो कर लिया । पहली बार किसी हिल स्टेशन पर मैं ओटो देख रहा था इसलिए ओटो ही कर लिया घूमने के लिए।

ओटो से घूमने के लिए तीन सौ और टैक्सी से करीब चार सौ रुपये लगते हैं। हम ओटो से निकल पडे मैक्लोडगंज की सैर पर , पहाड पर ओटो सो घूमने में अलग ही मजा आ रहा था। हरे भरे देवदार के जंगल के बीच से होते हुए हम सबसे पहले पहुँचे नडी गांव।ये गांव करीब दो किलोमीटर दुर है। अगर आप पैदल जाना चाहें तो जा सकते हैं।

उस गांव से उँचे पहाडों का सुन्दर नजारा देखने को मिलता है इसलिए पर्यटन विभाग गांव को विकसित कर रहा है। वाकई यहां से सामने के ऊंचे पहाडो का बढिया नजारा हमें देखन को मिला। हल्की बरसात में हम पास के जंगल की सैर पर निकल गये ।

थोडी देर तक नजारे लेकर हम चले अगली मंजिल डल लेक की तरफ ये एक छोटी सी झील है । झील छोटी जरुर है लेकिन चारो तरफ से देवदार के जंगल से घिरी है । झील के चारों तरफ घूमने के लिए रास्ता बनाया गया है। झील में आस पास के कई झरनो का पानी मिलता है। हल्की बरसात औऱ झील का किनारा माहौल को रोमांटिक बना रहा था।

झील को देखने के बाद हम चले सेंट जान चर्च को देखने के लिए। इस चर्च को अठारह सौ बावन में बनाया गया था। ये उत्तर भारत के सबसे पुराने चर्च में से एक हैं । छोटा सा चर्च बाकई देखने के लायक है । घने जंगल से घिरा है चर्च का पूरा इलाका।

चर्च बंद होने के कारण हम इसके अंदर नहीं जा सके लेकिन चर्च की खिडकियो में स्टेंड ग्लास की सुन्दर काम किया गया है। इसे देखन के लिए आप को रविवार को जाना होगा क्योकि रविवार को पूजा के लिए चर्च खुलता है।

चर्च में एक पुराना कब्रिस्तान भी है जिसकी खासियत ये है कि यहां भारत के वायसराय लार्ड एल्गिन को दफनाया गया है जिनकी अठारह सो तिरेसठ में घोडे से गिरकर मौत हो गई थी। ये चर्च धर्मशाला और मैक्लोडगंज के रास्ते के बीच में है।

अब हम चले भागसू नाग मन्दिर देखने के लिए जो कस्बे से एक किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शिव के इस मन्दिर की बहुत मान्यता है। मन्दिर के पास की झरना निकलता है जिसे पवित्र माना जाता है। मन्दिर से सामने की घाटी का सुन्दर नजारा देखने को मिलता है।

मन्दिर से करीब डेढ किलोमीटर की चढाई के बाद एक और झरना है। बरसात के मौसम में तेजी से गिरते पानी को देखना मन में रोमांच भर देता है। झरने के तेजी से गिरते पानी ने धुंध बना रखी थी। वहां पहुचते ही पानी में घुस कर फोटो खिंचवाये। झरने के पानी में भीगते भीगते ही फोटो खिचवाये और वापस चल पडे।

झरने को देखने के बाद हमारा अगला ठिकाना था नामग्याल मठ जिसे तिब्बत से आये लोगों ने बनाया है। इस मठ के साथ मैक्लोडगंज की जिंदगी का पूरा सफर अगली बार..........

चरैवेति-चरैवेतिः पहलगाम में...

2008-08-05T16:41:00.000+05:30

तीसरे दिन दोपहर तक हम पहलगांव पहूँच गये। सभी लोग राफ्टिग करने के बाद गीले थे इसलिए सबसे पहले होटल ढूँढने की कवायद शुरु हुई। पहलगांव में बस अड्डे से आगे सीधे हाथ पर मुडते की काफी सारे होटल एक कतार में बने हैं। इनका खासियत ये है कि इन सबके सामने से खूबसूरत लिद्दर नदी बहती नजर आती है साथ ही खिडकी से नदी के पीछे खडे उँचे पहाडो के देखना अच्छा लगता है।

हमने भी यहीं पर कमरा लेने का कोशिश की लेकिन एक तो पर्यटन का मौसम और दूसरे अमरनाथ यात्रा के कारण किसी भी जगह पर हमको एक साथ आठ कमरे नहीं मिल पा रहे थे। थक हार कर हमने अलग अलग होटलो में ही कमरे लिए। हमें बजट के अंदर ही करीब १२०० रुपये में कमरा मिल गया।

मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था और वहां से सामने बहती नदी को देखकर मेरी तो सारी थकान उतर गई। उसके बाद मैने थकान उतारने के लिए कहवा मंगवाया। कहवा पीने के बाद थकान दूर हुई तब तक कपडे भी सूख गये थे। शाम के चार बज चुके थे और हम पहलगांव देखने कि लिए निकल पडे।

पहलगाव कश्मीर का बेहद ही सुन्दर और प्यारा हिल स्टेशन है। समुद्र तल से करीब २१०० मीटर की ऊँचाई पर लिद्दर नदी के किनारे बसा है पहलगांव। पहलगांव चारो ओर से बर्फ से ढके उँचे पहाडो से घिरा है। ये पहाड और नदी इसे अनोखा हिल स्टेशन बना देते हैं। यहां आस पास घूमने के लिए कई जगहे हैं जहां घोडे पर या पैदल जाया जा सकता है। लेकिन शाम होने की थी इसलिए हम कहीं दूर नहीं जा सकते थे तो हमने आस पास ही घूमने की सोची।

वैसे पहलगांव के इलाके में सुन्दर घाटियां और घास के मैदान हैं जिन्हें देखा जा सकता है। सबसे पहले हम पहुचे नदी के किनारे वहां जा कर जम कर फोटो खींचे। नदी के पानी में पैर डाल कर बैठे रहे लेकिन पहाडो पर ग्लेशियरो से बहकर आता पानी बहुत ही ठंडा था।

नदी के किनारे बैठे बैठे अंधेरा होने लगा तो हम वंहा से चल दिये बाजार की तरफ। छोटा सा बाजार है जहां से जरुरत की सारी चीजे खरीदी जा सकती हैं। बाजार में ज्यादा भीड भीड नहीं थी शांत सडक पर चहलकदमी करते हुए हमने पूरा बाजार देख लिया। बाजार की तरफ भी मुझे कई अच्छे होटल दिखाई दिये अगर आप का बजट ज्यादा है तो यहां रुका जा सकता है। बाजार से हमने भी कुछ जरुरी चीजे खरीदी जो हमारी आगे की अमरनाथ यात्रा के लिए चाहिये थी। मैने एक पिट्ठू बैग और दस्ताने खरीदे।

ये सब करते करते रात होने लगी थी। तो हम वापस होटल के लिए चल दिये। होटल पहुचने पर चाय पीने के लिए होटल के लान मे ही बैठ गये तभी मुझे बहां एक मालिश वाला दिखाई दिया। सारे दिन की भाग दौड के बाद पैरो में दर्द हो रहा था साथ ही अगले दिन अमरनाथ की यात्रा की शुरू करनी थी।

मै यात्रा पैदल ही पूरी करने की ठान कर आया था। इसलिए अगले दिन का ख्याल करके मैने मालिश करवा ही ली जिससे थके पैरों को कुछ तो आराम मिल सके। मालिश के दौरान ही मालिश वाले ने बताया कि ये उसका पुश्तैनी काम है और हर साल पर्यटम के मौसम में वो यहां आ जाता है। मालिश बडी ही जोरदार निकली हाथ पैरो का सारा दर्द निकल गया। मैं अब अगले दिन के लिए बिल्कुल तैयार था। रात को काफी देर तक मैं लान मैं बैठ कर ठंडे मौसम का मजा लेता रहा। करीब दस बजे खाना खाकर मैने सोने के लिए चला ही गया अगले दिन सुबह जल्दी जो उठना था।

अगली कडी में भगवान भोलेनाथ की अमरनाथ यात्रा..........

मुसाफिर की सफाई

2008-08-05T16:26:00.000+05:30

पिछला पोस्ट बिना टेक्स्ट के चला गया, गुनहगार -सा महसूस कर रहा हूं। लेकिन सच तो ये है कि तकनीकी नॉलेज में लिद्दड़ होना और ऐन वक्त पर अभिकलित्र यानी कंप्यूटर के धोखे की वजह से ऐसा हुआ। फिर अपने एक भाई की मदद से तस्वीरें लोड करनी चाहीं तो पोस्ट पब्लिश हो गईँ।

पहलगांव से पहाडों का नजारा

2008-08-04T16:57:00.005+05:30

पहलगांव बाजार और लिद्दर नदी

2008-08-04T16:46:00.008+05:30

श्रीनगर की यात्रा (६)- श्रीनगर से पहलगांव का सफर

2008-07-27T15:27:00.019+05:30

तीसरा दिन-
तीसरे दिन हम चल पडे कश्मीर के खूबसूरत हिल स्टेशन पहलगाव देखने के लिए। पहलगाव जाने के एक कारण ये था कि हमें आगे अमरनाथ की चढाई करनी थी और पहलगाव अमरनाथ यात्रा का पहला स्थान है जहां ये यात्रा शुरु की जाती है। श्रीनगर से पहलगाव के रास्ते में भी देखने के लिए काफी कुछ है इसलिए हमने सुबह सवेरे ही पहलगाव के लिए निकलने तय किया जिससे रास्ते का भी पूरा मजा लिया जा सके। लगभग आठ बजे हम निकल पडे अपने सफर पर। सुबह का समय था श्रीनगर की सडके अभी खाली थी सुबह के उन्नीदे पन में ही हम शहर से बाहर आ गये ।
जैसे ही बाहर आते हैं एक बार फिर से कश्मीर का असली सौन्दर्य दिखाई देने लगता है। सडके के दोनों और फैले खेत, सडके किनारे नहरों में कलकल बहता मीठा पानी जिसे देखते ही मन डुबकी लगाने के लिए मचलने लगता है। इन खेतों में काम करते महनत कश लोगों को देखना अलग ही अनुभव है।

थोडा आगे चलते ही हमें केसर के खेत दिखाई दिये गाइड ने बताया कि अभी तो ये खाली हैं क्योकि अभी केसर उगाने का मौसम नहीं है लेकिन कुछ महीने के बाद इनमें केसर लहलहाने लगेगी। इन्ही खेतों के किनारे छोटी छोटी दुकाने हैं जहां से असली केसर खरीदी जा सकती है।

अब तक हमें निकले एक घंटा हो चुका था और सबको भूख लगने लगी था इसलिए नाश्ते के लिए रास्ते में था। हमने अपना नाश्ता रास्ते के वैष्णो ढाबे पर किया। ये ढाबा देखकर थोडा ताजुब्ब भी हुआ क्योकि श्रीनगर के बाहर वैष्णों ढाबे अब दिखाई नहीं देते। शर्मा जी के इस ढाबे पर हमने गरमागरम पराठों और राजमे का आन्नद लिया । राजमा बहुत ही अच्छा था वैसे भी कश्मीर का राजमा बेहद अच्छा माना जाता है।

बैट बनाने का काऱखाना।

कश्मीर में पाये जाने वाली विलो पेड की लकडी बैट बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यहां भी विलो और अखरोट की लकडी से बैट बनाये जा रहे थे। ये तकनीक के लिहाज से तो अच्छे नहीं थे लेकिन कश्मीर की याद के तौर पर जरुर खरीदा जा सकता है। कारखाना देखने के बाद मैने भी पास की दुकान के एक बैट खरीद ही लिया। रास्ते में भी सडके के दोनो और बैट की लकडी सूखती दिखाई दे रही थी।

ढाबे से करीब दस किलोमीटर दूर था अवन्तिपुर, जहां नौ वी शताब्दी में बने अवन्तिपुर शहर के अवशेष देखे जा सकते हैं। अवन्तिरपुर श्रीनगर से करीब तीस किलोमीटर दूर है। अवन्तिपुर को राजा अवन्तिपुर ने नौ वीं शताब्दी में बसाया था। अब शहर के अवशेष तो नहीं हैं लेकिन उस समय के दो मन्दिर जिसमें एक शिव मन्दिर और है दूसरा विष्णु मन्दिर है के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं ।

भगवान विष्णु का मन्दिर पहलगाव जाने सडक किनारे पर है जिसे पुरात्तव विभाग ने संरक्षित कर रखा है। मन्दिर का परिसर बडा ही विशाल है मुख्य द्वार तो देखते ही बनता है उस पर बडी ही कुशलता से मुर्तियां उकेरी गयी है। मुख्य द्वार के सामने है मन्दिर का गर्भ गृह जिस तक पहुचने के लिए साढियां चढनी पडती हैं। उपर बस एक चबूतरा ही बचा है जिस में कभी भगवान विष्णु की भव्य प्रतिमा हुआ करती थी। मुख्य मन्दिर के चारो ओर कम उचाई के चार चबूतरे बने हैं जिन पर चार देवताओ के मन्दिर हुआ करते थे।

इसके बाद मन्दिर के चारो और की दीबार पर ६९ छोटे मन्दिर बने थे। जिसे देख कर उस समय की भव्यता का अनुमान आसानी के लगाया जा सकता है। मन्दिर को बनाने के लिए स्थानिय पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मुझे तो देख कर ताजुब्ब हो रहा था कि उस जमाने में इतने विशाल पत्थरो को कैसे यहां तक लाया गया होगा।

वहां के गाईड ने तो एक बडी ही आश्चर्य जनक बात बताई की इन पत्थरो को जोडने के लिए किसी भी तरह के बाईन्डिग मैटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया है। पत्थरो को आपस में जोडने के लिए अनोखी विधी का प्रयोग किया गया जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं एक पत्थर में छेद बनाया जाता था दूसरे में नुकीला हिस्सा जिन्हे आपस में एक दूसरे पर बिठा दिया जाता था। भारी वजन से ये आपसे में जुडे रहते थे। बाद में ये मन्दिर झेलम नदी में आयी एक बाढ में खत्म हो गया था।

भारत की प्राचीन विरासत को देखने के बाद हम आगे बढे। रास्ते के सुन्दर नजारे हमारे सफऱ को शानदार बना रहे थे। अभी तक हम घाटी के मैदानी इलाके में थे लेकिन अब पहाडी रास्ता शुरु हो चुका था। अब हमारे सफर में साथ थी पहलगाव से आती लिद्दर नदी। एक ओर बहती नदी तो दूसरी और ऊँचे पहाड मन मोह रहे थे। तभी मुझे लिद्दर नदी में चलते राफ्ट दिखाई दिये गाईड ने बताया कि पास में ही राफ्टिग करवाई जाती है। मेरा तो मन मचल पडी करने के लिए पिछली बार जब श्रीनगर ( गढवाल) गया था तो ऱाफ्टिग नहीं कर पाया था पर तबसे ही मन में हसरत थी जो आज मुझे पूरी होती लगी।

अखिरकार हम ने भी अपना गाडी रोकी और ऱाफ्टिग करने के चल पडे। हमें सेफ्टी जैकेट और हैलमेट पहनाये गये साथ ही इन्सट्रकटर नें जरुरी हिदायते हमें बताई। इसके बाद हम उतर गये नदी के तेज पानी में बहने के लिए। राफ्ट मे बैठने से पहले तो थोडा डर लग रहा था लेकिन बैठने के बाद वो भी दूर हो गया। मै तो सबसे आगे ही बैठा था जैसे ही हमारी ऱाफ्ट तेज लहर से टकराती थी ठंडा पानी मेरे ही उपर होता था।

हालांकि हमने तीन चार किलोमीटर ही राफ्टिग की लेकिन जिस रोमाच का अनुभव मैने किया उसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। जब हम नीचे उतरे तो सारे कपडे भीग चुके थे। मै तो ठंड से कांप रहा था लेकिन जिस रोमाच को मैने महसूस किया उसके सामने ये परेशानी कुछ भी नहीं थी।

खैर मजा लेकर हम आगे बढे पहलगाव के लिए थोडी ही देर में देवदार के जंगल दिखाई देने लगे। गाईड ने बताया कि पहलगाव आने ही वाला है। देवदार और चीड के घने जंगलो के बीच से निकल कर हम आगे चलते जा रहे थे। रास्ते की खूबसूरती बता रही थी कि हम वाकई किसी जन्नत में जा रहे हैं। आखिरकार हम पहलगाव पहुच ही गये। पहलगाव की खूबसूरती अगली बार.............................................

श्रीनगर की यात्रा (५)

2008-07-20T15:22:00.007+05:30

दुसरे दिन मुगल बगीचे देखने के बाद हमने ऱुख किया विश्व प्रसिद्ध हजरतबल दरगाह की तरफ। ये एक खूबसूरत मस्जिद है जो डल झील के किनारे बनी है। डल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इस मस्जिद में हजरत मोहम्मद की दाढी का बाल रखा गया है इसलिए इसके बेहद पवित्र माना जाता है। साल में एक बार इस बाल के दर्शन आम जनता को करवाये जाते है।

पूरी इमारत सफेद संगमरमर से बनी है। अन्दर मुख्य हाल में लकडी का सुन्दर काम किया गया है। अन्दर फोटो लेना मना था इसलिए आपको दिखा नही सकता।

मस्जिद का पूरबी छोर डल झील की तरफ है। इस ओर से देखने पर मस्जिद की विशालता नजर आती है। यहां से शिकारा लेकर चार चिनार देखने के लिए जाया जा सकता है।

यहां से बाहर निकलते ही सामने श्रीनगर विश्वविद्यालय नजर आता है। काफी बडे इलाके में इसको बनाया गया है। यहां खाने पीने की भी दुकाने है। आगे बढने पर हमने नागिन झील देखी। ये झील डल की तुलना में काफी छोटी है लेकिन शहर की भीड भाड से दुर होने के काऱण काफी शान्ती है यहां। इस झील में भी हाउस बोट हैं जिनमें ऱुका जा सकता है। नागिन झील के बाद हमारा अगला मुकाम था ऱोजाबल। ये एक दरगाह है जिसके बारे में माना जाता है कि ये कब्र ईसा मसीह की है।ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा मसीह ने अपने आखिरी दिन यही बिताये थे। ये जगह एक तंग गली में हैं। इसे श्रीनगर की देखने वाली जगहो में शामिल नहीं किया जाता है इसलिए अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो अपको अपने गाडी वाले से कहना होगा। ये जगह खानयार इलाके में हैं ।

ये सब देखते हुए शाम के पांच बज चुके थे। सबसे आखिर में हम लोग लाल चौक गये। लाल चौक श्रीनगर का सबसे बडा बाजार है। लेकिन इसके साथ ही ये जगह अब राजनीति का भी केन्द्र है । श्रीनगर में होने वाली राजनैतिक रैलियां यहीं आयोजित की जाती हैं। सुरक्षा भी बेहद पुख्ता इंतजाम यहां किया गया है। इससे ही लगा है रेजिडेन्सी रोड का इलाका। ये भी एक बाजार है जहा से कश्मीरी चीजों की खरीदारी की जा सकती है।

ये सब देखते हुए रात कब हो गयी पता ही नहीं चला । हम लोग वापसे लौट गये अपने होटल के लिए और इस तरह हमारा श्रीनगर का तीसरा दिन खत्म हुआ।अगले दिन पहलगांव की यात्रा लेकिन वो अगले अंक में.............................

श्रीनगर की यात्रा (४)- शंकराचार्य मंदिर और मुगल बगीचे

2008-07-13T16:17:00.015+05:30

दूसरा दिन-
श्रीनगर में दूसरे दिन हमारा सफर शूरू हुआ शंकराचार्य मंदिर के दर्शन के साथ। ये मंदिर डल के पास एक पहाड जिसे तख्त-ए-सुलेमानी कहा जाता है पर बना है। शिव का ये मंदिर करीब दो हजार साल पुराना है। जगदगुरु शंकराचार्य अपनी भारत यात्रा के दौरान यहां आये थे। उनका साधना स्थल आज भी यहां बना हुआ है। मंदिर का फोटो लेने की अनुमति नहीं है। लेकिन ऊँचाई पर होन के कारण यहां ये से श्रीनगर और डल का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। मंदिर के नीचे तक जाने के लिए सडक बनी है फिर भी करीब दो सौ सीढियां तो आपको चढनी ही पडती हैं।

परी महल -
मंदिर के दर्शन के बाद हमने शुरु किया संसार भर में प्रसिद्ध मुगल बागीचों का सफर। इसमें पहली कडी था परी महल जिसको शाहजहां के बेटे दाराशिकोह ने बनवाया था। कहा जाता है कि पहले ये एक बौद्ध मठ था जिसे दाराशिकोह ने वेधशाला में बदलवा दिया था। यहां का बगीचा बेहद खूबसूरत है और ऊँचाई के कारण झील का विहंगम रुप यहां से देखा जा सकता है।

चश्म-ए-शाही-

परी महल के ही नजदीक है चश्म-ए-शाही का बागीचा। इस बागीचे को शाहजहां ने १६३२ में बनवाया था। मुगल स्थापत्य का बेजोड नमूना है चश्म-ए-शाही। मुगल बागीचो के शौकीन थे इसलिए हर जगह उन्होने शानदार बागीचे बनवाये थे। मुगल बागीचो की खासियत होता था उनका एक के बाद एक छत बनाकर उँचाई की आर बढते जाना, साथ ही बगीचों में बहते पानी की नहरे, फव्वारे भी लगाये जाते थे। कमोबेश यही रुप आप आज भी यहां आकर देख सकते हैं। मुगल बागीचों को फूलों के पौधो ओर पेडो से सजाया जाता था। चश्म-ए-शाही को मुगलिया सुन्दरता को आज भी यहां आकर महसूस किया जा सकता है।

इस बागीचे की एक और खासियत यहां बहने वाला झरना हैं। इसके पानी को सेहतमंद माना जाता है। मैने जब इसे पीकर देखा तो पता चला कि वाकई पानी का स्वाद बेहतरीन है। कहा जाता है कि भारते के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु इसी चश्मे का पानी पिया करते थे।

निशात बाग-

इसेक बाद हम पहूँचे निशात बाग देखने कि लिए। ठीक डल के सामने बना है ये बागीचा। इसमें जाते समय में सोच रहा था कि आज तक जिस निशात के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढा है क्या उसे मैं सचमुच देख पा रहा हूँ। वाकई ये इतना सुन्दर है कि अन्दर जाते ही मै तो सब कुछ भूल कर कभी बागीचे तो कभी उसके सामने पसरी पडी झील को ही निहारता रहा। यहां आकर उस बात का मतलब समझ आता है जिसमें कश्मीर को जन्नत बताया गया है। ये बागीचा सभी मुगल बागीचों में सबसे बडा है। इसके पीछे पहाड पसरे पडे हैं तो सामने है डल झील। इसको १६३३ में शाहजहा ने ही बनवाया था।

शालीमार बाग-

शालीमार को मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था। मुगल कलाकारी की पूरी झलक इसमें भी देखने को मिलती है। इसकी खासियत है इसके बीच बनी चौडी नहरे जिनको रंगबिरगें पत्थरो से सजाया गया था, साथ ही नहरो के बीच बने छोटे ताल जिनमें बैठने के लिए बारादरी बनवाई गयी है।

इस तरह हमारा श्रीनगर के मुगल बागीचो का सफर तो पूरा हुआ लेकिन दुसरे दिन का हमारा सफर अभी बाकी है जिसके चर्चा अगली बार.........................................

श्रीनगर की यात्रा (३) - डल के तैरते खेत

2008-07-10T17:09:00.003+05:30

डल की एक खासियत है इसमें तैरते खेत। ये खेत जमीन पर मिलने वाले खेतों के जैसे ही होते हैं। जरुरत की सभी सब्जियां इसमें उगाई जाती है। देख कर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये खेत वास्तव नें स्थिर ना होकर झील की सतह पर तैर सकते हैं। इन्हे देख कर तो मैं हैरत में पड गया था। ये तैरते खेत इस बात की मिसाल है कि आदमी अपने आस पास के वातावरण को किस हद तक अपने अनुरुप ढाल सकता है।

डल में वाटर लिली का पौधा बहुतायात में होता है। और इन तैरते खेतों को बनाने में भी इसी पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर लिली के तने पानी पर तैरते रहते हैं इन्ही तनों को आपस में बांधकर एक सतह तैयार की जाती है जो कि पानी पर तैर सकती है। इसको झील के पानी में कुछ समय के लिए छोड दिया जाता है। शायद मिट्टी की हल्की परत भी बिछाई जाती है। इसके बाद मनचाहे फसल के बीज डाल दिये जाते हैं। थोडे ही दिनों में लहलहाती फसल दिखाई देने लगती है। मैने लोकी की अच्छी फसल इन खेतों में देखी।इन खेतों को शिकारे के पीछे बांध कर मनचाही जगह ले जाया जा सकता है।

मेरी श्रीनगर यात्रा (२) - डल झील का सफर

2008-07-09T16:08:00.008+05:30

पहला दिन डल का सफर
पहले दिन हम निकल पडे शिकारे से डल झील के सफर पर। जहां से आप शिकारा लेते हैं यानि बिलवर्ड रोड । वहां पर झील एक नहर के रुप में हैं इसलिए डल की असली रुप को आप समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन थोडी ही देर में आप खुली झील में पहुचते और दिखाई देता हैं डल झील का असीम विस्तार दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है।

डल का विस्तार इतना ज्यादा है कि एक बार में आप उसे पूरा देख ही नहीं सकते हैं। खुली डल में ही झील की असली खूबसूरती नजर आती है फैला पानी ऐसा आभास देता है कि छोटे से समुद्र में आ सैर कर रहें हो। आस पास चलते शिकारे , हाउस बोट एक अलग ही संसार आप को नजर आने लगता है।

शिकारे वाला हमें सबसे पहले नेहरु पार्क में ले गया ये पार्क डल झील के बीच एक टापू पर बनाया गया है। इस जगह से डल के चारों और के नजारे देखें जा सकते हैं। मौसम भी बेहद सुहावना हो रहा था हल्की हल्की बूँदाबांदी भी हो रही थी। ऐसे मौसम में पार्क में खडे होकर सामने के ऊँचे पहाडों पर छाते जा रहे बादलों को देखना अनोखा अनुभव है।

पार्क में बाहर से आये पर्यटक ही नहीं बल्कि श्रीनगर के स्थानिय लोगों का भी जमावडा लगा हुआ था। बडी संख्या में युवक वहा मौज मस्ती कर रहे थे। मैने पुछा तो पता चला कि उस दिन रविवार था और रविवार को यहां के बाशिंदे भी नेहरु पार्क में आते हैं। वहां खडे होकर मैं तो डल को ही निहारता रहा वहा से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन शिकारे वाले ने कहा की आगे आप को डल मे बसी दुनिया दिखायेगें। जहां पूरा शहर ही झील में बसा पडा है।

हम अब नेहरु पार्क से आगे चल पडे। थोडा आगे जाने पर डल मे सजी दुकाने नजर आने लगी। जरुरत का हर सामान वहां मिल रहा था। इन दुकानो को झील में ही बनाया गया था। दुकानों से झील में रहने वाले लोग सामान खरीदते हैं। वहीं कश्मीर के हस्त शिल्प का सामान भी मिल रहा था जहां से पर्यटक भी खरीदारी करते हैं। झील के बीच में गलियां बनी थी जिनमें चलता शिकारा हमें वेनिस में चलने का आभास दे रहा था।

झील में ही शिकारा बनाने का कारखाना, लकडी के सामान बनाने का कारखाना सब कुछ आप देख सकते हैं। यहां से आप अखरोट की लकडी का बना खूबसूरत सामान खरीद सकते हैं। वहीं आप को सामान बनाता हुआ कारीगर भी दिखाई दे जायेगा।

सिर्फ ये ही नही झील में स्कूल से लेकर अस्पताल तक सब कुछ बना है। छोटी छोटी नावों मे बैठकर स्कुल जाते बच्चो को देखकर आप ताजुब्ब में पड जायेंगें। मैं झील की इस दुनिया की बात कर रहा था । झील की सैर करते हुए आप कुछ खाना पीना चाहे तो वो भी यहां मिल जायेगा। शिकारे पर कोल्ड ड्रिक्स, चिप्स , बिस्कुट चाय बेचते लोग मिल जायेगें। शिकारे पर लगी ये छोटी छोटी तैरती दुकाने मन मोह लेती है।

ये था झील की दुनिया का सफर ...................................

मेरी श्रीनगर यात्रा (१)

2008-07-04T14:55:00.003+05:30

पहला दिन
एक हफ्ते पहले से मन दिल्ली में नहीं लग रहा था। चाह रहा थी कि अभी उड कर कश्मीर की वादियों में चला जाउँ। धरती के स्वर्ग को देखने के लिए इच्छा बढती ही जा रही थी। आखिर कार चौदह की रात आ गई पूरी रात ही जैसे आंखों ही आंखो में कटी। पन्द्रह की सुबह मैं दिल्ली हवाई अड्डे पर था। कश्मीर को देखने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि हवाई जहाज में खिडकी की सीट ली ताकि पहला नजारा उपर से ही देख सकूँ। लगभग नौ बजे उडान शुरू हुई और दस बजे पायलेट नें बताया कि हम बस उतरने ही वाले हैं। उपर से ही सुन्दरता दिखाई देने लगी थी।

आसमान से ही नजारे अपने कैमरे में लेकर हम श्रीनगर की धरती पर उतरे।

श्रीनगर एक घाटी में बसा है इसलिए एकदम से एहसास नहीं होता कि किसी हिल स्टेशन में आ गये है। किसी मैदानी शहर जैसा ही लग रहा था श्रीनगर का पहला ऱुप। एयरपोर्ट शहर से पन्द्रह बीस किलोमीटर दूर है इसलिए टैक्सी लेकर हम शहर की तरफ चल दिये। वहा भी प्री पेड की सुविधा है। हवाई अड्डे पर ही पर्यटक सूचना केन्द्र है वहां से सारी जानकारी ली जा सकती है। वही से पता चला कि डल झील से सामने ही बिलवर्ड रोड है जहां पर बडा संख्या में होटल हैं ।

बिलवर्ड रोड को श्रीनगर का पर्यटन केन्द्र कह सकते हैं। ये सडक डल झील के समानान्तर बनी है जिसके एक और डल तो दूसरी और होटल बने हैं। हम भी यहां पहुचे और होटल का पता किया इस रोड पर होटल थोडे मंहगे हैं कमरे दो हजार से पांच हजार के बीच मिल जाते हैं। हमने रहने के लिए गगरी बल का इलाका चुना ये बिलवर्ड रोड के ठीक पीछे की इलाका है औऱ थोडा सस्ता भी है। यहां भी बडा संख्या में होटल हैं एक हजार रुपये में अच्छा कमरा मिल जाता है। यहीं हमने होटल लिया। होटल साफ सुथरा था किसी तरह की कमी नहीं थी। कुछ आराम करने के बाद खाना खाकर हम लोग घूमने के लिए निकले।

श्रीनगर आने पर सबसे पहले हर कोई डल झील को ही देखना चाहता है। हम भी सबसे पहले डल के किनारे ही पहुँचे। जब झील को पहली बार देखा को देखता ही रह गया। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब तक जिस डल के बारे में पढा भर था या दूसरों से सुना था आज मैं इसके सामने खडा हूँ। डल में तैरते रंग बिरंगे शिकारे अलग ही छटा बिखेर रहे थे। सडक पर थोडी थोडी दूर पर शिकारो के खडे होने की जगह बनी है जहां से शिकारे लिए जा सकते हैं। शिकारे वाले से चार सौ रुपये से बात शुरु हुई और आखिर में ढाई सौ रुपये में ले चलने पर बात तय हो गई। करीब तीन घंटे का ये सफर आपको एक दुसरी ही दुनिया की सैर कराता है

ये दुनिया है जो डल में बसी है जिसमें झील में बसे बाजार हैं, घर हैं दुकाने हैं स्कूल और अस्पताल हैं। तैरते खेत हैं तो नाव बनाने के कारखाने भी हैं। यानि वो सब कुछ जो एक शहर में होता है आपके डल में मिल सकता है। झील की दुनिया का सफर अगले अंक में।.............................................

मेरी श्रीनगर और अमरनाथ यात्रा

2008-07-02T15:18:00.002+05:30

काफी दिनों से ब्लाग की दुनिया से दूर था। अभी दस दिन की कश्मीर और बाबा अमरनाथ की यात्रा से वापस आया हूँ। कश्मीर के अपने सारे अनुभव जल्द ही आप सब के साथ बाटूँगा। कश्मीर तो वाकई जन्नत है आज तक मैने इससे खूबसूरत जगह अपनी जिंदगी मे नहीं देखी। जिसे किसी ने भी इसे जन्नत बताया था शायद कम कहा था ये तो जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत है। अभी श्रीनगर में डल झील के कुछ नजारे देखिये।

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर काशीपुर का सफऱ

2008-06-10T16:06:00.007+05:30

आज चलते हैं उत्तरांचल के ऐतिहासिक शहर काशीपुर के सफ़ऱ पर। काशीपुर उत्तरांचल के तराई इलाके में बसा छोटा सा खूबसूरत शहर है। इस शहर का इतिहास हर्षवर्धन ( ६०६-६४७) से लेकर महाभारत काल तक जाता है। हर्ष के समय के पुरास्थल अभी भी यहा देखे जा सकते है।

पुराणों में इसको उज्जनक नाम से लिखा गया है। हर्ष के समय काशीपुर को गोविषाण के नाम से जाना जाता था। चीनी यात्री ह्वेन सांग (६३१-६४१) ने भी काशीपुर की यात्रा की थी। मेरा ननिहाल भी काशीपुर का ही है इसलिए पिछले दिनो यहां जाना हुआ। सोचा की यहां से आप सबका भी परिचय करवा दिया जाए।
काशीपुर के इतिहास को खोजने के लिए यहां सबसे पहले १९५२ में खुदाई की गई। उसके बाद १९७०-७२ और सबसे आखिर में २००२-०३ में यहां खुदाई की गई। यहां हुई खुदाई में हर्ष के समय के मंदिर और शहर के अवशेष मिले हैं।आज के शहर से लगभग दो किलोमीटर दूर पुरानी बसावट मिली है। यहां मिले मिट्टी के बर्तनो, सिक्को, इमारतों की बनावट से ये पता चलता है कि शहर महाभारत काल से ही अस्तित्व में है।

अभी जो फोटो आप देख रहें हैं वो वहां मिले मंदिर के हैं जो कि हर्ष के समय का है। इस को पक्की ईंटो से बनया गया है। बाहरी दीवारो पर लगी ईटो की चमक आज पन्द्रह सौ साल बाद भी बरकरार है।

ये इलाका लगभग छ सौ एकड में फैला हुआ है। यहा आज भी पूरा शहर दबा पडा है। पुरे इलाके में उस जमाने की ईटें बिखरी पडी हैं। आप को एहसास होगा कि जैसे सदियों पुराना इतिहास आप के साथ चल रहा है

इस के पास ही द्रोणासागर ये एक झील है और उसके चारों मंदिर बने हैं। ये बेहद खूबसूरत जगह है सुबह सुबह यहां टहलने का मजा ही कुछ और है। द्रोणसागर का सम्बन्ध पाडवों के गुरु द्रोण से बताया जाता है। कहा जाता है कि ये गुरु द्रोण का आश्रम था । इसमें सच्चाई भी लगती है क्योकि यहां से महाभीरत कालीन अवशेष मिले हैं।

द्रोणसागर में ही भारतीय पुरातत्व विभाग का संग्राहलय भी है जिसमें काशीपुर की खुदाई से मिली चीजो को रखा गया है। यहा से काशीपुर के इतिहास की जानकारी ली जा सकती है।

भीमशंकर महादेव-

भीमशंकर महादेव काशीपुर में भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थान है। यहां का शिवलिंग काफी मोटा है जिसके कारण इन्हे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। पुराणो में भी इसका वर्णन मिलता है। आसाम में शिव के द्वाद्श ज्योर्तिलिगों में एक भीमशंकर महादेव का मंदिर है। काशीपुर के मंदिर का उन्हीं का रुप बताया जाता है।

चैतीमंदिर-

मोटेश्वर महादेव के पास ही है माता बालसुंदरी का मंदिर है जिसे चैती माता भी कहा जाता है। इस मंदिर की पूरे उत्तरांचल में बेहद मान्यता है।

गिरीताल-

ये भी एक झील है। यहां पर चामुंडा देवी का मंदिर है । पेडों से घिरी बेहद मनोरम जगह है गिरीताल। यहां झील में बोटिंग करने का अलग ही मजा है।

अभी पर्यटन मानचित्र पर काशीपुर को सही तरह से नहीं लाया गया है। लेकिन यहां देखने के किए इतना कुछ है कि अगर सही तरीके से बताया जाए तो बडी संख्या में पर्यटक यहां आ सकते हैं। खासतौर पर इतिहास मे रुचि रखने वाले पर्यटक यहां जरुर आना चाहेगें।

काशीपुर साल के किसी भी समय घूमने के लिए आया जा सकता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क यहां से साठ किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए उसके साथ यहां भी आया जा सकता है। ये दिल्ली से जिम कार्बेट जाने वाले रास्ते पर ही है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन नैनीताल यहां से लगभग अस्सी किलोमीटर है। तो नैनीताल आते समय काशीपुर आसानी से आया जा सकता है ।

कहां ठहरें-

गिरीताल में कुमाउं मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है। इसके अलावा शहर के बस अड्डे के पास कई अच्छे होटल है। अभी चैती मंदिर जाने वाले रास्ते पर नया होटल द मेनर खुला है। लेकिन ये छोडा मंहगा है।

कैसे पहुचें-

दिल्ली से लगभग सवा दो सौ किलोमीटर दूर है। दिल्ली से आने के लिए रेल और बस सुविधा आसानी मिल जाती है।दिल्ली से एक ही रेल है लेकिन बस सुविधा हर समय मिल जाती है।

चार धाम यात्रा कुछ सुझाव

2008-05-29T21:27:00.002+05:30

मई का महीना आते ही उत्तरांचल में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाती है। चार धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदरनाथ, और बद्रीनाथ धाम आते हैं। हर साल लाखों की संख्या में यात्री यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। आप सब की सहायता के लिए चार धाम यात्रा से जुडी कुछ जरुरी बातें ।

चारों धामों की यात्रा हरिद्वार से करने पर आने जाने में करीब पन्द्रह सौ किलोमीटर का सफ़र करना होगा। इस यात्रा में करीब नौ दिन लगते हैं। यात्रा के लिए टैक्सी हरिद्वार से ली जा सकती है।

चार धाम के दर्शन एक ही यात्रा में करने पर धार्मिक आधार पर पहले यमुनोत्री फिर गंगोत्री उसके बाद केदारनाथ और आखिर में बद्रीनाथ जाया जाता है ।

दो धाम की यात्रा करने पर करीब आठ सौ किलोमीटर का सफर तय करना होगा। इसमे करीब पांच दिन लगते हैं। सभी धाम तीन हजार मीटर से ज्यादा की उँचाई पर हैं इसलिए साथ में ऊनी कपडे जरुर रखें।

यमुनोत्री के लिए ग्यारह किलोमीटर का पैदल सफर करना होगा। गंगोत्री तक जाने के लिए सडक मार्ग बना हुआ है। केदारनाथ के लिए चौदह किलोमीटर का पैदल सफर करना होता है। जो कि गौरीकुंड से शुरु होता है। बद्रीनाथ के लिए गाडी से जाया जा सकता है।

टैक्सी हरिद्वार से ले सकते हैं।

अलग अलग गाडियों के लिए एक दिन की किराया सूची

इंडिका - १८०० रुपये

टेवेरा - २३०० रुपये

क्वालिस - २३०० रुपये

स्कोर्पियो- २४०० रुपये

इनोवा - २८०० रुपये

सूमो - २१०० रुपये

ये एक दिन का किराया है जिसमें ईंधन, टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क शामिल हैं। मैने आपके अधिकतम किराया बताया है । खास बात ये है कि रोज की मांग के हिसाब से किराया कम या ज्यादा होता रहता है।

मैने जिस टूर कम्पनी से गाडी ली थी उसका फोन नमंबर 09410350875 है। यहां आप अनिल चौधरी से सम्पर्क कर गाडी ले सकते हैं।

देखिए खूबसूरत भूटान को

2008-05-26T20:19:00.013+05:30

भूटान की यात्रा की मेरे पत्रकार मित्र नीरज सिंह ने। वे वहां प्रधानमंत्री के साथ गये थे। लेकिन उन्होने इसकी सुन्दरता को अपने कैमरे में उतारा है । उसके कुछ चित्र आपको भूटान को जानने में मदद करेंगें।

चाय बागन

थिम्पू का नजारा

हिमालय की गोद में बसा है छोटा सा खूबसूरत देश भूटान। इस देश को भगवान ने अद्भुत सुन्दरता दी है। प्रकृति की अनछुई सुन्दरता को भूटान आकर महसूस किया जा सकता है। नैसर्गित सुन्दरता के धनी इस देश ने बडी ही मेहनत से अपनी सभ्यता और संस्कृति संवार कर रखा है। एक दिव्यता है जो यहां चहुँ और बिखरी है।

पर्यावरण के अनुकूल टाईल्स का प्रयोग करें

2008-05-24T12:43:00.004+05:30

आज हमारे शहरों में पीने के पानी की कमा होती जा रही है। जमीन के नीचे का पानी इतनी तेजी से निकाला जा रहा है कि भू जल कम होता जा रहा है। जमीन के नीचे पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है अगर सही तरीके से वर्षा के पानी को जमीन के नीचे पहुँचाया जा सके।

ये समस्या हमारे शहरों में कुछ ज्यादा ही देखी जा रही है क्योंकि यहां पानी जमीन के नीचे नहीं जा पाता है। यहां हर तरफ तारकोल की सडकें और पक्के फर्श हैं जिसके कारण पानी जमीन में ना जा कर बह जाता है। इस समस्या एक समाधान है पर्यावरण के अनुकूल टाइलस का इस्तेमाल ।

इन टाईल्स को सडकों के किनारे बने फुटपाथ और घरों के खुली जगहों पर प्रयोग किया जा सकता है।इनकी खासियत ये है (जैसा कि आप फोटो में भी देख रहें हैं) इन टाईल्स को पूरा पक्का ना बनाकर इनके बीच में जगह छोडी जाती है।

इस खाली जगह में से पानी आसानी से जमीन के नीचे जा सकता है। इस तरह की टाईल्स का इस्तेमाल शुरु हो गया है लेकिन अभी बडी ही कम जगहों में इसे प्रयोग में लाया जा रहा है। अब अगर आप को भी घर के बाहर पक्का फर्श बनवाना हो तो इनका इस्तेमाल कर पर्यावरण को बचाने में सहयोग दें।

नैनीताल के पास खूबसूरत झरना कार्बेट फाल

2008-05-23T00:09:00.004+05:30

नैनीताल के पास एक बहुत ही खूबसूरत झरना है । इसको कार्बेट फाल कहा जाता है। यह जिम कार्बेट नेशनल पार्क के इलाके में ही पडता है। आप नैनीताल से वापसी के रास्ते में इसे आसानी से देख सकते हैं।

नैनीताल से लगभग ३० किलोमाटर की दूरा पर है कालाढूँगी। कालाढूँगी से ही नैनीताल की चढाई भी शूरू होती है। दरअसल नैनीताल जाने के दो रास्ते हैं जिसमें से एक हल्द्वानी होकर है और दुसरा कालाढूँगी से ।

कालढूँगी से रामनगर जाने वाली सडक पर लगभग सात आठ किलोमीटर दूर है ये शानदार झरना। इसको देखने के लिए सडक से करीब दो किलोमी़टर अंदर जाना होगा। ये रास्ता घने जंगल से होकर जाता है। रास्ते पर चलना अपने आप में रोमांच से कम नहीं है। अंदर तक गाडी भी ले जाई जा सकती है।

उंचाई से गिरते इस झरने को देखकर सफर की सारी थकान मिट सी जाती है। झरने के ठंडे पानी में नहाने का अपना ही मजा है। यहां आकर मन को असीम शांति महसूस होती है। घने जंगल के बीच तरह तरह के पक्षियों की आवाजें आपका मन मोह लेती है। कुछ घंटे की पिकनिक के लिए ये बडी ही अच्छी जगह है।

यहा पर आये तो इस बात का ध्यान रखें की ये जंगल का इलाका है इसलिए अगर खाने पीने का समान साथ ला रहे हैं तो बाद में यहा ना छोडें। प्लास्टिक की थैलिया अपने साथ ही वापस ले आयें।

तो अगली बार नैनीताल जा रहे तो यहा पर जाना ना भूलें।

एक कविता

2008-05-22T16:48:00.002+05:30

अभी मेरे दोस्त नें एक कविता सुनाई देश के हालात को साफ बयां करता हैं। ये तो पता नही है कि किसने लिखी लेकिन आप भी पढिये।

मेरा पहला लडका डाक्टर होकर बीमार हो गया,

मेरा दूसरा लडका इंजीनियर होकर बेकार हो गया,

मेरा तीसरा लडका आईएएस होकर लाचार हो गया,

मेरा चौथा लडका नालायक लडका नेता बनकर देश का कर्णधार हो गया।

नैनीताल की ताजा तस्वीरें देखिए.....

2008-05-19T23:13:00.008+05:30

नैनीताल की भीड़
अभी नैनीताल गया था एक ही दिन के लिए। एक दिन मैं ही दिल्ली की गर्मी से तो सुकून मिल ही गया। पहले ही अपने जनवरी के चिट्ठे में नैनीताल के बारे में लिख चुका हूँ। इसलिए ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ बस आप ताजा फोटो देखिए।

एक और तरफ़ से नैनीताल झील

माल रोड

झील की खूबसूरती

नैनीताल झील

जयपुर

2008-05-17T10:44:00.003+05:30

नमन श्रद्धाजंलि

आरक्षण का विरोध अदालत में

2008-04-26T23:34:00.003+05:30

ये फोटो जो दिखाई दे रही है उसमें शायद कुछ भी खास ना दिखाई दे। पुलिस और लोगों के बीच खींच तान के दृश्य तो आम हैं इस देश के लिए।
इसमें खास ये है कि ये आरक्षण को लेकर सरकार की मनमानी के खिलाफ उठी आवाज है। जिसे दबाया जा रहा है। फोटोमें दिखाई दे रहा शख्स भी कोई साधारण लडका नहीं कि जिसे किसी राजनैतिक पार्टी ने बहला फुसला कर सरकार का विरोध करने के लिए मना लिया हो। या फिर पैसा देकर लाया गया हो जैसी पैसे से खरीदी भीड कई बार दस जनपथ पर पिछले दिनों दिखाई दी थी।

इस बार का बजट तो याद ही होगा जब बजट की घोषणा संसद में होते ही किसानो की भीड दस जनपथ पर उमड आई थी। लग रहा था कि जैसे देश का किसान को पता ही था सरकार क्या करने वाली है।

मैं फिर से आज के मुद्दे पर ही आता हूँ। फोटो में दिखाई दे रहा शख्स देश के सबसे अच्छे अस्पताल और मेडिकल कालेज अखिल भारतीय आर्युविग्यान संस्थआन यानि एम्स में पढने वाला डाक्टर है।

एम्स की प्रवेश परीक्षा में देश भर के बच्चे बैठते हैं जिसके बाद पचास को इस जगह पढने के लिए चुना जाता है। यानि यहां आने वाला देश के सबसे बेहतर में से एक होता है।

इतने मुश्किलों से यहां आने के बाद इनको क्या हुआ कि ये पुलिस के डंडे खाने, सरकार का विरोध करने के लिए सडको पर उतर पडे? चाहते तो आराम से पढकर बेहतर भविष्य के सपने बुन सकते थे। लेकिन इन्होने इसकी जगह सरकार की उस नीति का विऱोध करने की ठानी जिसकी आग में करीब अठारह साल पहले देश का भविष्य जल उठा था।

आज फिर लगभग वही स्थिति बन चुकी है जब सरकार केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण देने की नीति वोट बैक की खातिर बनाने जा रही

सुप्रीम कोर्ट में आया तो अदालत ने भी सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। लगा कि अब सारे विरोध शांत हो जायेगे। लेकिन फैसला भी घूमा फिरा कर आया जिसके कारण आज तक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आरक्षण तो अब लागू हो ही जाएगा लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में इसे लागू ना किया जाए या नहीं इस पर मतभेद हैं।

एम्स और दूसरे मेडिकल कालजो के छात्र इसका ही विरोध करने के लिए अदालत में धरने पर आये। जिस देश में सरकार मनमानी के अलावा कुछ ना करती हो वहां शायद आखिरी उम्मीद अदालत ही हैं। लेकिन यहां भी उनकी आवाज को सुनने की जगह पुलिस बल से दबाने की कोशिश की गई।

ये तो यहां आखों पर पट्टी बाध कर बैठी न्याय की देवी को बताने के लिए आये थे कि सरकार आप की भी नहीं सुन रही लेकिन उनकी आवाज को उठने ही नहीं दिया गया।
पचास या सौ कि संख्या में आये छात्रों को बडी संख्या में आये पुलिस वालों ने भर भर कर गाडियों में डाला जैसे कि किसी अपराधी से निपटा जा रहा हो। उनको घसीटा गया, थप्पड मारे गये। लोकतंत्र के लिए शर्म का दिन जहां लोगों को बात रखने की आजादी भी नहीं दी जा रही है।
मैं ये सब इसलिए लिख पा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुए इस विरोध को बतौर पत्रकार मैने भी देखा था । कुछ लोगों ने लिखा भी कि ये लोग अपने स्वार्थ के कारण विरोध कर रहे हैं क्योकि इनहें भी आगे पोस्ट ग्रेजूएट में जाना है। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के तो कुछ भी नहीं होता ऐसे में स्वार्थ मान भी लिया जाया तो क्या इससे उनके विरोध के अधिकार को छीना जा सकता है।

भारत जैसे देश मे जहां पाच छ सौ लोग संसद में बैठकर देश की किस्मत को फैसला करते हो वहा ये हो सकता है और हो भी रहा है। मुझे एक और बात आजकल दिखाई दे रही है कि पिछडो के हितो की बात करना आज कल बुद्धिजीवी होने की पहचान बन गया है। भले ही उससे पिछडो का हित हो रहा हो या नहीं।
आरक्षण की बैसाखी थमा कर किसी का भला किया जा सकता है ये मेरे समझ से बाहर है। जो एक बार ग्रजुएट में आरक्षण ले चुका हो उसे आगे देने का मतलब को समझ ही नहीं आता। इससे तो ये साफ हो रहा है कि वो छात्र सच में नाकाबिल था औऱ शायद जिंदगी भऱ रहेगा भी।

हमारे देश के कब्र में पाँव लटकाये बैठे नेता अपने वोटो के लिए देश को किस अंधेरे कूऐं में धकेल रहे हैं ये जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही हम सब के लिए बेहतर होगा।आरक्षण के विरोधियों की आवाज भले ही सुनी ना जा रही हो लेकिन लगातार आवाज उठा कर उन्होने ये जता दिया है कि नेताओ को अपने हित साधने से रोकने वाली ताकत देश में मौजूद है ।

हरिद्वार कुछ तस्वीरें

2008-04-25T22:54:00.003+05:30

हरिद्वार में दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। हर की पौडी पर हर समय लोगो की भीड लगी रहती है। इसका नजारा आप भी देखिए।

पुराने सिक्के चाहिए तो आईये हरिद्वार

2008-04-25T19:34:00.008+05:30

अभी कुछ दिनों पहले हरिद्वार जाना हुआ। इस बार एक नई बात जानने को मिली कि हरिद्वार में पुराने सिक्के भी खरीदे जा सकते हैं। हरिद्वार में हर की पौडी के पास कुछ दुकानों पर सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक के असली सिक्के खरीदे जा सकते हैं।

मैं हर की पौडी से नहा कर पास की पंत द्वीप पार्किंग की तरफ जा रहा था कि एक छोटी सी दुकान पर रखे पुराने सिक्को पर नजर पडी। मुझे पुरानी चाजें रखने का शौक भी है इसलिए रुक गया।

दुकान पर मुगलो के जमाने से लेकर अंग्रेजो के जमाने के सिक्के सजे हुए थे। मुगले काल से पहले के भी सिक्के यहां थे। इनमें टंका, छदाम, दमडी जैसे सिक्के थे। मैं आश्चर्य में था कि यहां ये सिक्के क्या कर रहे हैं और ये असली भी हैं या नहीं। मैने दुकान चलाने वाले बाबा जैसे कपडे पहने आदमी से पूछा तो उत्तर भी मिल ही गया

उसने बताया कि सिक्के तो बिल्कुल असली हैं आप कही भी दिखवा सकते हैं। हरिद्वार में ये सिक्के इसलिए मिलते हैं कि हजारों सालों से नदियों को देवी मानकर सिक्के चढाने की परम्परा रही है। उसके कारण आज भी गंगा के सूखे तल में ये सिक्के मिलते हैं।

मुझे याद आया कि आज भी जब बस किसी नदी खासकर गंगा पर से गुजरती है तो लोग उसमें सिक्के फेंकते हैं। हजारो सालो से ये चला आ रहा है। इस कारण मुझे उसकी बात में सच्चाई लगी। फिर मैने भी कुछ सिक्के खरीद लिए। यहां भारत ही नहीं भारत के बाहर के देशों के सिक्के भी थे। खासकर नेपोलियन के समय और उसके बाद में नेपोलियन के नाम पर निकले फ्रांसिसी सिक्के भी मैने देखे।

यहां पांच छ सौ साल पहले के सिक्के तो बडे आराम से मिल रहे थे। दुकानदार ने बताया कि कभी कभी इससे भी पुराने सिक्के यहां मिल जाते हैं।पता ये भी चला कि पहले तो सिक्का बेचने कि कई दुकान थीं लेकिन अब एक दो ही रह गई हैं।

अफ्रीका में विक्टोरिया फाल का नजारा

2008-04-18T13:12:00.004+05:30

(दूरदर्शन न्यूज के हमारे पत्रकार मित्र विशाल दाहिया और कैमरामैन प्रवीण जौहर हाल ही में अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गये थे। वहां उन्होने विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया फाल नजारा भी लिया । उनके लिए कुछ फोटो आप के लिए...)

विक्टोरिया फाल दक्षिणी अफ्रीकी देशों जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। दुनिया के कुछ बडे जल प्रपातों में ये भी शामिल है। जाम्बेजी नदी इस खूवसूरत फाल का निर्माण करती है।

इसकी चौडाई डेढ किलामीटर से भी ज्यादा है। ये करीब तीन सौ साठ फिट की उँचाई से गिरता है। इतनी उँचाई से गिरने के कारण वहां चारों और धुंध छाई रहती है।

अफ्रीका में पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बडा केन्द्र ये फाल बन चुका है। अब यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। आप भी मजा लिजिए कुदरत की इस खूबसूरती का........

जयपुर का खान पान.. (२).....

2008-04-11T17:55:00.004+05:30

जयपुर के नाश्ते के सफर को आगे बढाते हैं। असल में राजस्थान के खाने की बात ही कुछ और है। यहां के खानें में सूखी सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो कैर सांगरी की सब्जी हो या लहसुन की चटनी( बात करते ही मुंह में पानी आ जाता है।)

राजस्थान की खासियत दाल बाटी और चूरमा है जिसे खाये बिना तो आपका राजस्थान में घूमना ही बेकार है। जयपुर में राजस्थानी खाने के लिए पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास संतोष भोजनालय में जा सकते हैं। यहां पर ‌ठेठ राजस्थानी खाना खाया जा सकता है।

यहां पर मिलने वाली थाली में दाल बाटी चूरमा, बाजरे की रोटी, गट्टे की सब्जी सभी कुछ लिया जा सकता है। घी के साथ दाल बाटी खाने का मजा ही अलग है। वैसे बाटी को बनाने के बाद घी से भरी कटोरी में डुबोया जाता है जिससे उसका स्वाद कई गुना बढ जाता है। हालांकि संतोष में घी में डूबी बाटी तो नहीं मिलेगी लेकिन अलग से घी दिया जाता है।

गट्टे को बेसन से बनाया जाता है बहुत सारे मसालों के साथ इसकी सब्जी बनाई जाती है। संतोष में पैंतीस से चालिस रुपये में ये थाली खायी जा सकती है।
इसके अलावा जौहरी बाजार के लक्ष्मी मिष्ठान भंडार में भी राजस्थानी थाली खायी जा सकती है। यहां थाली में कई तरह के चूरमें दिये जाते हैं। ये जयपुर की सबसे प्रसिद्ध मिठाई की दूकान है। इसके कारण थोडा मंहगा भी है। थाली के लिए करीब दो सो रुपये देने होगें।

इसके अलावा लक्ष्मी मिष्ठान भंडार की मिठाई भी स्वादिष्ट होती है। यहां का घेवर बहुत अच्छा होता है। राजस्थान का मजा लेने के लिए जयपुर में एक और जगह है। इसका नाम है चोखी ढाणी। ये एक फाइव स्टार रिजोर्ट है।

जिसे राजस्थानी तौर तरीकों पर बनाया है। लेकिन यहां पर शाम बिताने के लिए भी जाया जा सकता है।जिसके लिए करीब दौ सो रुपये का टिकट लेना होगा। इसमें आप राजस्थानी खाने के साथ ही मनोरंजन का मजा भी ऊठा सकते हैं। ये तो है जयपुर के खाने का सफर, हो सकता है कि कुछ रह गया हो जिसें में फिर कभी बताऊंगा।

जयपुर का खान पान............

2008-04-06T12:22:00.005+05:30

जयपुर एक अनोखा शहर है। अपना आधुनिक बसावट के लिए इसको दुनिया भर मे जाना जाता है। इसके साथ ही यहां का खान पान भी सबसे अलग और अनोखा है। तो आज सैर करते हैं जयपुर के खान पान की।

रंगीले राजस्थान की तरह ही इसकी राजधानी जयपुर का खान पान भी रंग बिंरगा ही है। खाने में तेज मसाले और चटपटा होना इसकी पहचान है। शुरुआत करते हैं सुबह के नाश्ते के साथ।

कचौडी, मिर्ची बडा और जलेबी यहां के पारम्परिक नाश्ते का हिस्सा है। सुबह के समय हर मिठाई की दुकान पर इसे खाते हुए लोग मिल जायेगे। अगर आप चार दिवारी के अंदर पुराने जयपुर में हैं तो फिर तो दुकानों की कोई कमी नहीं होगी।

कचौडी दो तरह की बनाई जाती हैं एक तो हैं प्याज आलू की कचौडी और दूसरी है दाल की कचौडी। दाल की कचौडी के अन्दर की उडद दाल भरी जाती है। कुछ दुकाने अपने कचौडीयो के लिए प्रसिद्ध हैं।

सबसे पहले को जिक्र करना होगा रावत कचौडी का। ये दुकान जयपुर बस अड्डे के पास पोलोविक्ट्री सिनेमा के दूसरी ओर है। दूर दूर के लोग यहां कचौडी खाने आते हैं। राबत के यहां एक खास कचौडी बनती है जिसे मावा कचौडी कहते हैं। इस में दूध से बनाया मीठा मावा भरा जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये लेकिन आप इसे एक से ज्यादा चाह कर भी नहीं खा सकते हैं।

एक और प्रसिद्ध दुकान पुराने जयपुर के चौडा रास्ता पर हैं। चौडा रास्ता के स्टेट बैंक के विपरीत सडक के दूसरी और ये दुकान है इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, बहुत समय हो गया है जयपुर छोडे । यहां कचौडी, के साथ मिर्ची बडे और समोसे भी खाये जा सकते हैं। चौडा रास्ता जयपुर में किताबों का सबसे बडा बाजार है। जिसके चलते यहां कई तरह के कोचिंग सेन्टर खुल गये हैं।

मैने भी बारहवी के बाद इंजिनियरिंग के कोचिंग मे दाखिला लिया था। ये कोचिंग स्टेट बैंक के पास ही था। ये कहानी मैने इसलिए बताई की बता सकूं कि कोचिंग में सुबह जाते समय हमारा नाश्ता कचौडी ही हुआ करती थी। बीच में आकर हम लस्सी के साथ समोसे खाया करते थे।

इसके अलावा एक और दुकान जयपुर की प्रसिद्ध एमआई रोड पर है। पांच बत्ती चौराहे से जैसे ही रोड पर आगे बढेंगें सीधे हाथ पर छोटी सी दुकान है। जहां तक मुझे याद है इस का कोई नाम भी नहीं है। सुबह के समय यहां जलेबी भी बनती हैं।

इस दुकान पर भी कचौडी खाना मेरा रोज की आदत में था। ये बात अलग है कि यहां आना भी एक कोचिंग के सिलसिले में ही हुआ।

दुकान से कुछ पहले पांच बत्ती चौराहे पर एक दुकान में बादाम का दूध मिलता है। इस छोटी सी दुकान को घूमने फिरने की जानकारी देने किताब लोनली प्लेनेट ने भी अपनी लिस्ट में जगह दी है। ये तो हुआ जयपुर के नाश्ते का सफर लेकिन खाने का सफर पूरा नहीं हुआ है.... जारी...................

आसाम की पारम्परिक टोपी जापी......

2008-04-01T20:23:00.003+05:30

इस फोटो में जो चीज आप देख रहें हैं, वो आसाम की पारम्परिक रुप से इस्तेमाल की जाने वाली टोपी है। इसको आसाम में जापी कहा जाता है। जापी को आसाम में बहुतायात में मिलने वाले बांस या पाम की पत्तियों से बनाया जाता है।

जापी एक तरह की बडी टोपी है जो छाते का काम देती है। चाय के बागानों और खेतों में काम करने वाले किसान सदियों से धूप से बचने के लिए जापी का इस्तेमाल करते आये हैं।

मैं पिछले दिनों दिल्ली के विग्यान भवन एक सेमिनार के सिलसिले में गया था। वहां ये खूबसूरत सी गोल चीज मैंने दिवार पर देखी तो फोटो ले लिया, उसके नीचे जापी, आसाम लिखा था।

बाद में आसाम के कुछ मित्रों से पूछा तो पता चला कि ये टोपी है जिसे किसान इस्तेमाल करते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो सोचा कि सब के साथ बांट लिया जाए।

जापी कई तरह कि होती है जिसके अलग अलग नाम होते हैं। फोटो में दिखाई दे रही जापी को आजकल घरों में सजाने के काम में लिया जा रहा है। दरअसल इस खूबसूरत जापी को पारम्परिक रुप से अमीर महिलाऐं प्रयोग में लाती थी। इस कारण इन्हें बेहद सजाया जाता था। इस सजावट के कारण ही इन्हें आधुनिक दुनिया ने भी आपना लिया है, भले ही थोडे अलग ऱुप में ।

इस सुन्दर जापी को फुलम जापी कहा जाता है। आसाम का कामरुप जिला फुलम जापी बनाने के लिए मशहूर है।

आसाम के मशहूर बिहू नाच के समय भी जापी को पहना जाता है। आज जापी का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है लेकिन अपनी खूबसूरती के कारण ही आज भी ये बची हुई है।

हजार के पार मेरा ब्लाग........

2008-03-31T21:44:00.003+05:30

आज दोपहर को जब मैंने अपना ब्लाग देखा तो बेहद खुशी हुई। ढाई महीने के छोटे से समय में मेरा ब्लाग को पढने या देखने वालों की संख्या एक हजार को पार कर गई।
रीडर मीटर पूरे १००० दिखा रहा था और मेरा मन खुशी से भरा जा रहा था। भले ही ये बहुत बडी संख्या नही है, दूसरों के ब्लाग इससे भी ज्यादा देखे और पढे गये होंगें।
फिर भी एक हजार का आंकडा छूना मेरे लिए बडी बात थी। मेरा ख्याल है कि हर ब्लागर के लिए ये खुशी का लमहा होता होगा।
मेरा ये ब्लाग मेरे देश भर मे घूमने फिरने के अनुभवो पर है जिसे मैने सबके साथ बांटा है। न केवल घूमना फिरना बल्कि हर जगह की अलग कला और संस्कृति को ब्लाग पर जगह देने की मेरी कोशिश रही है।
मुझे अच्छा इस बात से भी लग रहा है कि पूरी दुनिया मैं इसे पढा जा रहा है। आगे भी अपने आप सबके साथ यायावरी के नये- नये अनुभव बांटता रहूँगा।
आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं।

बंगाल के मुखौटे......

2008-03-29T20:25:00.003+05:30

हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता देखने के लायक है। आज एक सेमिनार के सिलसिले में दिल्ली के विग्यान भवन में जाना हुआ। वहां दिवार को बंगाल के पारम्परिक मुखौटों से सजाया गया था। देखते ही आखें ठहर गई उनकी खुबसूरती पर। इसमें मां काली, दुर्गा, भगवान गणेश, के मुखौटे थे। ये बंगाल में पूजा के लिए रखे जाते हैं। हालांकि पूरा पता मेरे को भी नहीं है। आप में से किसी को पता हो तो बताईये। उनके के फोटो आप सब के लिए।

रेत पर फैली सुन्दरता......

2008-03-25T22:58:00.003+05:30

राजस्थान भारत का सबसे बडा राज्य है। इसकी रेतीली खूबसूरती देखते ही बनती है। सूरज की किरणों में ये धरती सोने सी चमकती नजर आती है। इस बार की छुट्टियों में अपने घर गया था राजस्थान में। वहां रेगिस्तान के लिए कुछ फोटो आप सबके लिए। इससें आपको रेतीली धरती और दूर दूर दिखाई देने वाले पेड दिखाई देंगें।

राजस्थान शेखावाटी का होली नृत्य... गीन्दड

2008-03-24T19:20:00.006+05:30

राजस्थान के शेखावाटी इलाके में होली पर एक खास नाच किया जाता है। इसको गीन्दड कहा जाता है। इस में लडके गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हैं। ये बहुत कुछ गुजरात के डांडिया से मिलता है। इसके कुछ फोटो औऱ वि़डियो आपके लिए।

करणी माता बीकानेर....चूहों का मंदिर

2008-03-11T22:21:00.004+05:30

बीकानेर के पास है छोटा सा कस्बा देशनोक। देशनोक करणी माता के मंदिर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस मंदिर में एक खास बात है जिसने इसे दुनिया में अलग जगह खडा कर दिया है। वो है मंदिर में पाये जाने वाले हजारों चूहे।

चूहे इस मंदिर में सदियों से रहते आ रहे हैं। देशनोक बीकानेर से तीस किलोमीटर दूर है। मैं करीब सात आठ साल पहले बीकानेर गया था उस समय मैंने करणी माता के मंदिर को भी देखा था। असल में मेरे बीकानेर जाने की वजह ये मंदिर ही था।

करणी माता बीकानेर राज घराने की कुल देवी हैं। कहा जाता है उनके आर्शीवाद से ही बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। मंदिर की खासियत यहां रहने वाले चूहे है। इन चूहों को मां का सेवक माना जाता है इसलिए इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता।

यहां रहने वाले इन चूहों के काबा कहा जाता है। मां को चढाये जाने वाले प्रसाद को भी पहले चूहे ही खाते है उसके बाद ही उसे बांटा जाता है। मंदिर हर तरफ चूहे चूहे दिखाई देते हैं। यहां पर अगर सफेद चूहा दिखाई दे जाए तो उसे भाग्यशाली माना जाता है। मुझे भी सफेद चूहे के दर्शन हो ही गये।

खास बात ये भी है कि इतने चुहे होते हुए भी मंदिर परिसर में बदबू का एहसास भी नहीं होता है। इतने चूहे होते हुए भी आज तक कोई भी मंदिर में आकर या प्रसाद खा कर बीमार नहीं पडा है। ये अपने आप में आश्चर्य है। यहां के पुजारी के घर में तो मैने चूहे किसी बच्चे की तरह ही घूमते देखे। उनके घर के कपडों से लेकर खाने के सामान तक सबमें चूहे ही चूहे दिखाई दे रहे थे।

इसके अलावा मंदिर का स्थापत्य भी देखने के लायक है। संगमरमर का बेहद खूबसूरत इस्तेमाल मंदिर में किया गया है। मंदिर के जालीदार झरोखों पर किया बारीक कुराई का काम बेहद सुन्दर है। मंदिर के विशाल मुख्य दरवाजे चांदी के बने हैं।

भारत की अद्भुत परम्परा और विश्वास का सबसे बडा उदाहरण हैं करणी माता का मंदिर। हमारे कुछ विश्वासों को सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है उनका तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता।

शेखावाटी राजस्थान खुली कला दीर्घा

2008-03-08T20:48:00.004+05:30

राजस्थान को जाना जाता है अपनी एतिहासिक विरासत के लिए। इसी राजस्थान में एक इलाका है जिसे शेखावाटी कहा जाता है। शेखावाटी को खुली कला दीर्घा भी कहा जाता है। इसका कारण है यहां कि हवेलियों की दीवारों पर बने चित्र।

शेखावाटी राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में पडता है। मेरा बचपन इसी इलाके में बीता है इसलिए आज चलते हैं इसकी सैर पर। शेखावाटी का इलाकी राजस्थान के सीकर,झुँन्झुँनु, और चूरु जिलों को मिलाकर बनता है। इस इलाके अपने अमीर सेठों के लिए प्रसिद्घ है।

ये सेठ अठारहवीं सदी के शुरुआत से ही यहां से बाहर व्यापार के लिए जाने लगे। इन्होने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों में व्यापार शुरु किया। वहां से कमाये गये पैसे से इन्होने शेखावाटी में बडी बडी हवेलिया बनाई। उन दिनों में हवेलियों को खूबसूरत चित्रों से सजाया। अपनी इन्हीं हवेलियों के लिए शेखावाटी का इलाका पूरी दूनिया में जाना जाने लगा है।

विदेशी सैलानी बडी संख्या में यहां घूमने आते है। यहां के मंडावा, फतेहपुर,नवलगढ,महनसर, बिसाऊ जैसे कस्बे हवेलियों के लिए ही जाने जाते हैं। इन कस्बों की पूरी गलियां ही इन हवेलियों से भरी पडी हैं। इसके कारण इस इलाके को खुली कला दीर्घी कहा जाने लगा है।

महनसर की तो सोने की दुकान देखने विदेशी बहुत आते हैं। इस दुकानें में सोने के इस्तेमाल से पूरी रामायण को दीवारों पर जिवंत लगते चित्रों में उकेरा गया है।

हालांकि इन हवेलियों के अधिकतर मालिक बाहर ही रहते हैं। जिसके कारण इनकी हालत बिगडती जा रही है। पर्यटन को इस तरफ बढा कर इन को खत्म होने से बचाया जा सकता है। अब कई मालिक इनकी सुध ले रहे हैं। नवलगढ कस्बे में मोरारका फाउन्डेशन ने हवेलियों को सवांरने में बहुत योगदान दिया है। एक बार इधर भी जरुर आयें।

कैसे पहुचें-

सीकर और झुँन्झुँनु दिल्ली से सीधी बस और रेल सेवा से जुडें हैं। दिल्ली से करीब तीन सौ किलोमीटर दूर है। जयपुर से ये महज दो सौ किलोमीटर की दूरी पर है।

कहां ठहरें-

इस इलाके हर कस्बे में पुराने किले हैं जिन्हे अब हैरिटेज होटलो में बदल दिया गया है। मंडावा का किला में बना हैरिटेज होटल तो काफी पुराना है। इसलिए रहना की समस्या नहीं है।राजस्थान टूरिज्म के होटल भी कई जगह हैं जिनमें रुका जा सकता है।

पुरानी दिल्ली के इतिहास का सफ़र

2008-03-07T21:48:00.004+05:30

पुरानी दिल्ली के चटकारों के बाद चलते हैं दिल्ली के इतिहास के सफर पर। पर ये सफर कुछ अलग हैं इसमें कुछ रंग बिरंगी लाईटें हैं और कुछ आवाजें। इन को मिला कर बनाया गया है लाल किले में होने वाला लाईट एंड साउँड प्रोग्राम।

इसमें रंग बिरंगी लाईटों और आवाजों के साथ कहा गया है दिल्ली का इतिहास। पुरानी दिल्ली में लालकिले के बनने से लेकर उसके बसने की पूरी कहानी बेहद ही उम्दा तरीके से कही गया है। ये ही नहीं ब्लकि देश के आजाद होने तक की पूरी कहानी और उसमें लाल किले के योगदान को इसमें बताया गया है।

शुरुआत होती है शाहजहां के नया शहर बसाने की इच्छा और उसके लिए यमुना के किनारे के इलाके को पसंद करने से। और खत्म होती है देश की आजादी के साथ जवाहर लाल नेहरु के लाल किले में तिरंगा फहराने से।

लगभग चालीस मिनट के शो के लिए लाल किले के दिवाने खास को ही मुख्य मंच बनाया गया है। आवाजो का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है कि जब शाहजहां पहली बार किले में आते हैं तो लगता है कि ये सब आपके सामने ही हो रहा है।

अगर आप पुरानी दिल्ली को जानना और समझना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। दिल्ली घूमने आने वालों को जरुर जाना ही चाहिए साथ ही दिल्ली वालो के भी इसे देखना चाहिए। मैने खुद इसको पांच छ बार देख चुका हूँ लेकिन फिर भी जब भी मौका लगता है इसे देख ही लेता हूँ।

इसे देखते समय आपको ऐसा लगता है कि खुद इतिहास ही आपके सामने घटित हो रहा है। आप अपने को मुगलों के दौर में ही खडा पायेंगे। इसलिए एक बार इसे जरुर देखें।

ये हर शाम लालकिला बंद होने के बाद हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में किया जाता है। मैने देखा है कि ज्यादातर लालकिला देखने वाले लोग किला घूम कर ही चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि लाईट सांउँड भी देखने लायक है। इसलिए दिल्ली आयें तो इसे देखना ना भूलें।

पुरानी दिल्ली के चटकारे

2008-03-05T22:34:00.006+05:30

दिल्ली आयें और यहां का खाना ना खायें तो बात अधूरी रह जाती है। आज बात दिल्ली के तरह तरह के खाने पीने की। मुझे तो घूमने फिरने के साथ ही पंसद है अलग अलग तरह का खाना खाना। दिल्ली में अगर खाना हो तो बात फिर पुरानी दिल्ली की करनी ही होगी।

मुगलों के जमाने से ही बसी पुरानी दिल्ली में मुगलों ने भारत भर से लोगों को लाकर यहां बसाया। लोगों के साथ ही पहुचाँ भारत भर का खान पान भी।

बात की शुरुआत परांठों वाली गली से। नाम से ही पता चल रहा है कि यहां क्या मिलता है। चांदनी चौक में शीशगंज गुरूद्वारे के आगे वाली गली ही कहलाती है परांठे वाली गली। किसी समय पूरी गली में परांठे की ही दुकाने थी लेकिन अब बदलते वक्त के साथ चार रह गयी हैं।

ये दुकाने करीब सौ से सवा सौ साल पुरानी हैं। परांठे बनाने वाले ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। यहां आप आलू परांठे से लेकर रबडी परांठा और खुरचन परांठां तक सब ले सकते हैं। स्वाद ऐसा है कि एक बार खा लें तो शायद जिंदगी भर भूला नहीं पायेंगें।

इन को बनाने का तरीका भी अलग है परांठों को देसी घी सकने की बजाय तला जाता है और शायद ये ही इसके स्वाद का राज भी हैं।

परांठें खां कर जब बाहर निकलें तो गली के दूसरी और चाट की मशहूर दुकान है इस की आलू टिक्की और दही भल्ले बहुत ही मशहूर हैं। दूकान का नाम तो याद नहीं आ रहा है लेकिन ये मैट्रों स्टेशन जाने वाली गली के नुक्कड पर ही है।

इसी दूकान से कुछ दूर हैं मिठाई की मशहूर घंटेवाले की दुकान। मुगलो के जमाने में दुकान के आगे घंटा टंगा रहता था जिससे इसका नाम घंटेवाला ही पड गया। घंटेवाले पर हर तरह की मिठाई मिलती है लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है इसका सोहन हलवा। एक बार जरुर खा कर देखे।

इसके बाद आप जा सकते हैं फतेहपूरी मस्जिद की तरफ। इसके पास ही रेलवे स्टेशन जाने वाली सडक पर हैं यामू कुल्फी फलूदा। खाते ही दिल्ली की सारी गर्मी जैसे हवा हो जाती है।

ये तो हुई बात कुछ मशहूर दुकानों की लेकिन मैने तो चांदनी चौक का मजा इसकी गलियो में घूम कर उठाया हैं। यहां पर घूमते हुए फेरी लगाकर खाने पीने का समान बेचने वालों की चीजों में भी आपको स्वाद ही मिलेगा।

चाट के लिए एक और मशहूर दूकान हैं पास ही के चावडी बाजार इलाके में जिसे मैने अनजाने मैं ही खोजा था। चावडी बाजार के मैट्रो स्टेशन के सामने है ये करीब सत्तर साल पुरानी दुकान। नाम तो याद नही आ रहा है आते ही लिख दूँगा। यहां आप पानी के बताशे और कई तरह के बडों का स्वाद ले सकते हैं।कलमी बडे खाना तो ना ही भूलें।

अगर आप मासाहार के शौकिन हैं तो चले आईये जामा मस्जिद के पास मटिया महल के इलाके में यहां है मशहूर करीम। करीम अपने मुगलई स्वाद के लिए जाना जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं यहां खाने के लिए। मेरे एक दोस्त तो लखनऊ से दिल्ली करीम का खाना खाने के लिए ही आया करते थे। तो ये है पुरानी दिल्ली के खाने का सफर। बस आईये और खाने में लग जाईये।

बजट और बाघ........

2008-03-02T13:36:00.003+05:30

चिदम्बरम के बजट की सराहना सभी ने की है। भले ही इसे आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो।

लेकिन मैं दूसरी ही बात के लिए बजट की तारीफ करुँगा जिसकी तरफ लोगों और मीडिया का ध्यान नहीं गया है।

इस बार के बजट में चिदम्बरम नें बाघों को बचाने के लिए पचास करोड रुपये देने की बात कही है। ये राशि उस पैसे से अलग होगी जो बाघ संरक्षण परियोजना चलाने में खर्च की जा रही है। इस पचास करोड की मदद से बाघ को बचाने के लिए पुलिस बल तैयार किया जाएगा।

कुछ ही दिनों पहले भारत सरकार ने भी आखिरकार मान ही लिया कि भारत में बाघ तेजी से कम होते जा रहे हैं। इस साल की गई गणना में देश में १४११ बाघ गिने गये हैं। जबकि इससे पहले २००२ में हुई गणना में भारत में ३६०० बाघ गिने गये थे।

हमारे जंगलों से ये बडी बिल्ली तेजी से खत्म होती जा रही है। लगता है कि बाघ का हाल भी चीते की तरह से ही होने वाला है। कार्बेट नेशनल पार्क को बाघों के मामले में सबसे सुरक्षित माना गया है। मैं खुद भी कई बार कार्बेट गया हूँ हालांकि कभी भी मैं इस शानदार जानवर को देख नहीं पाया।

देश में आधे से भी कम बाघों का रह जाना दिखाता है कि हमारे जंगल किस कदर असुरक्षित हो चुके हैं और हमारी परियोजनाऐ किस हद तक नाकाफी साबित हुई हैं। ऐसे में उम्मीद है कि भविष्य में बनने वाले पुलिस बल के अच्छे परिणाम सामने आयेंगें।

मेरे जैसे प्रकृति प्रेमियों को जंगल में इस शानदार जीव के दर्शन हो सकेंगे। अफ्रीका में इस तरह के पुलिस बलों को बनाने के अच्छे नतीजे देखने को मिलें हैं। आशा है कि भारत में भी ये जीव सुरक्षित रह पायेगा।

जागेश्वर तस्वीरों में............

2008-03-01T11:01:00.007+05:30

जागेश्वर की कुछ तस्वीरें लगा रहा हूँ। जागेश्वर के बारे में पहले ही लिख चुका हूँ लेकिन तब फोटो नहीं लगा पाया था। अब फोटो को डिजिटल करवाने के बाद आप सब के लिए पोस्ट कर रहा हूँ।

ॠषिकेश अध्यात्म का नगर

2008-02-28T21:34:00.003+05:30

हरिद्वार से ३० किलोमीटर दूर है ॠषिकेश। ॠषिकेश को पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहां पर बहती गंगा की खूबसूरती तो देखती ही बनती है।

ॠषिकेश की सबसे मशहूर जगह हैं लक्ष्मण झूला। तारों पर झूलता ये पुल तो देखन के लायक है। पुल के बीच में खडें होकर नीचे बहती गंगा को देखना अविस्मरणीय अनुभव है। ॠषिकेश में गंगा पहाड से उतरने के कारण तेजी से बहती है। इसके तेज बहाव को लक्ष्मण झूले पर खडा होकर महसूस किया जा सकता है।

लक्ष्मण झूला पार करके आप गंगा के दूसरे किनारे पर पहुंचते है। इस तरफ देखने के लिए बहुत सारे आश्रम और मंदिर हैं। पुल के पास ही है तेरह मंजिली मंदिर। इस मंदिर में हर देवी देवता का मंदिर बनाया गया है। उसके बाद स्वर्ग आश्रम और परमार्थ निकेतन देखा जा सकता है।

परमार्थ निकेतन में अनाथ और गरीब बच्चों के लिए गुरुकुल बनाया गया हैं। यहां बच्चों को पारम्परिक शिक्षा के साथ ही आध्यात्म और वेदों की शिक्षा भी दी जाती है। परमार्थ निकेतन की गंगा आरती को बेहद प्रसिद्ध है।

हर शाम परमार्थ निकेतन के सामने गंगा के किनारे आरती की जाती है। ठंडी बहती हवा के बीच हजारों दीपकों की झिलमिलाती ऱोशनी को देखना अद्भुत अनुभव है। मैंने जब पहली बार आरती को देखा तो देखता ही रह गया था।

ॠषिकेश अपने योग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बहुत से आश्रमों में योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। दुनिया भर से लोग यहां योग सीखने के लिए आते है। बहुत ही मामूली सी फीस देकर भी यहां योग सीखा जा सकता है।

जिंदगी की भाग दौड से ऊब होने लगी हो और आप दुबारा से तरोताजा होना चाहते हैं तो ॠषिकेश आ जाईये। कुछ दिन गंगा के किनारे बिताने से ही आप सारा तनाव भूल जाते हैं।

ॠषिकेश से तीस किलोमीटर दूर है नीलकंठ महादेव। ये भगवान शिव का सदियों पुराना मंदिर है। यहां तक जाने के लिए बारह किलोमीटर का पैदल रास्ता भी है। जंगल से घिरे इस रास्ते से जाने का अपना अलग ही मजा है। लगभग १००० मीटर की उँचाई पर बना है ये मंदिर।

मंदिर तक जाने के लिए ॠषिकेश से टैक्सी मिल जाती हैं। मैं जब गया था तो यहां तक जाने वाली सडक की हालत बेहद ही खराब थी। ॠषिकेश से सवारी के हिसाब से भी चलने वाली टैक्सी भी ली जा सकती है।

रिवर राफ्टिग-

ॠषिकेश अब रिवर राफ्टिग के लिए भी जाना जाता है। पहाडों से तेजी से उतरती गंगा की लहरों पर राफ्टिंग करने के रोंमांच की तुलना ही नहीं की जा सकती। राफ्टिग के लिए यहां से दस किलोमीटर दूर शिवपुरी जाया जा सकता है। मेरा राफ्टिग पर पहले लिखा लेख पढें।

कहां ठहरें-

हर बजट के होटल हैं इसलिए यहां पर ठहरने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां के आश्रमों में भी रुका जा सकता है। लेकिन आश्रम के नियमों को मानना होगा।

कैसे पहुँचें-

दिल्ली से दो सौ तीस किलोमीटर दूर है। दिल्ली से सीधी बस सेवा और रेल मिल जाती है।

चम्बा-अनजानी खूबसूरती

2008-02-27T16:23:00.004+05:30

ॠषिकेश से टिहरी जाने वाली सडक पर हैं एक हिल स्टेशन चम्बा। चम्बा का नाम सुनते ही सबको हिमाचल याद आता है। लेकिन ये चम्बा उत्तरांचल में टिहरी से दस किलोमीटर पहले है।

समुद्र तल से सोलह सौ मीटर की उँचाई पर बसा है ये हिल स्टेशन है। मेरी टिहरी यात्रा में मैने रात को चम्बा मे रुकने का फैसला किया। जिस रिजोर्ट में मै रुका वो पहाड की चोटी पर था, लगभग दो हजार मीटर की उँचाई पर।

रात के आठ बज चुके थे। चारों और फैला कोहरा माहौल को रोमानी बना रहा था। जुलाई के महीने भी अच्छी ठंड लग रही थी। वहां पहुच कर कैम्प फायर करते हुए हमने खाना खाया। रात को पहाड की चोटी से चारों और जगमगाती लाईट तारों का सा आभास दे रही थी।

चम्बा की सुबह तो बेहद सुहानी थी। सुबह सुबह बत्तखों की आवाज से ही आंख खुली। रिजोर्ट में बत्तख पाली गई थी। दरवाजे पर उनके चहचहाने से ही मेरी सुबह हुई। उसके बाद कमरे से बाहर आकर चम्बा की असली सुन्दरता को देखा।

हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। पहाड की उँचाई से चम्बा घाटी मैं पहाडी खेतों का नजारा दिखाई दे रहा था। चारों और शांति पसरी पडी थी। उसके कुछ देर के बाद में निकल गया टिहरी के लिए लेकिन मन में चम्बा की खूबसूरती को बसाये।

क्या देखें-

चम्बा के आस पास देखने के लिए कई मंदिर हैं। चम्बा का इलाका अपने फलों के बागों के लिए प्रसिद्ध है। आस पास के सेब के बगीचो को देखा जा सकता है। रिजोर्ट आप के लिए घूमने की व्यवस्था कर देते हैं। यहां से नई टिहरी दस किलोमीटर है वहां जाकर टिहरी बांध को देखा जा सरकता हैं। मसूरी आकर भी चम्बा आया जा सकता है। मसूरी यहां से साठ किलोमीटर दूर है।

कहां ठहरें-

चम्बा को देख कर यहां कुछ अच्छे रिजोर्ट खुल गये हैं, थोडे मंहगे हैं लेकिन रहने के लिए अच्छी सुविधा ये देते हैं। अब कुछ सस्ते होटल भी बन गये हैं।

कैसे पहुचें-

ॠषिकेश से सत्तर किलोमीटर दूर है। बस की सुविधा है। रेल से हरिद्वार तक आकर हरिद्वार से भी बस ली जा सकती हैं। दिल्ली से लगभग तीन सौ किलोमीटर दूर है चम्बा। दिल्ली से भी सीधी बस सेवा है।

औली तस्वीरों में....

2008-02-26T19:54:00.002+05:30

औली- बर्फीली ढलानों का रोमांच

2008-02-24T12:31:00.019+05:30

बद्रीनाथ से तीस किलोमीटर पहले आता है जोशीमठ। जोशीमठ से सोलह किलोमीटर दूर है भारत का सबसे अच्छा स्की रिजोर्ट औली। औली की ढलानो को भारत ही नहीं दुनिया की सबसे अच्छी ढलानों में शुमार किया जाता है। जोशीमठ दिल्ली से पाँच सौ किलोमीटर और हरिद्वार से तीन सौ किलोमीटर दूर है।

यहां नवम्बर से मार्च तक स्की का मजा लिया जा सकता है। औली बर्फ पिघलने के बाद भी इतना ही खुबसूरत रहता है। गर्मी के मौसम में यहां ढलाने घास के ढक जाती हैं। इन घास के मैदानों को गढवाल में बुग्याल कहा जाता है।

जोशीमठ से यहां तक जाने के लिए सडक तो है ही आप चाहें तो रोप वे से भी जा सकते हैं। इस चार किलोमीटर लम्बे रोप वे से यहां की खूबसूरती को आसानी से देखा जा सकता है। औली की तस्वारो में देखिये इसकी दिव्य सुन्दरता को.................................... तस्वीरें मेरे भाई की नजर से

भारत का आखिरी गाँव- माणा

2008-02-23T20:21:00.004+05:30

बद्रीनाथ से दो किलोमीटर की दूरी पर है भारत का आखिरी गांव माणा। चीन की सीमा पर उत्तराखंड का ये आखिरी गांव है। इस गांव में तिब्बती मूल के बाशिंदे रहते हैं। ये लोग गर्मी के मौसम में यहां रहते हैं और सर्दी में नीचे के इलाकों में चले जाते हैं। यहां ये आप इन लोगों के हाथों के बने ऊनी कालीन खरीद सकते हैं।

यहां पर देखने के लिए हैं भीम पुल जिसे स्वर्ग यात्रा पर जाते हुए भीम ने सरस्वती नदी के पर रखा था। ये एक विशाल पत्थर हैं जिसे यहां से निकलने वाली नदी पर भीम ने रखा था। यहां पहाड में बने छेद से बडी ही तेजी से पानी निकलता हैं। इतने सालों के बाद भी पानी की तेजी मुझे याद है।

यहीं पर व्यास गुफा और गणेश गुफा हैं। मान्यता है कि व्यास गुफा में बैठकर महर्षि व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत लिखवाई थी। जिसे गणेश ने गणेश गुफा में बैठकर लिखा था।

साथ ही यहां आप भारत की आखिरी चाय की दुकान से चाय पीने का आनंद भी उठा सकते हैं।

अगर पहाडी रास्तों पर चलने के शौकीन हैं तो यहां से पांच किलोमाटर दूर वसुंधरा झरने तक जा सकते हैं।यहा के अनुभव मेरे ही हैं सालों पुराने लेकिन फोटो नये हैं मेरे छोटे भाई के कैमरे से ................

साईन बोर्ड को फोटो से माणा के आस पास की जगहों का पता लग जाएगा।

बद्रीनाथ- स्वर्ग का एहसास

2008-02-21T22:36:00.011+05:30

हरिद्वार से तीन सौ किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को चार धामों में से एक माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने नौं वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी।

मैं करीब पन्द्रह साल पहले यहां गया था। उस समय की याद तो आज भी है लेकिन इतनी नहीं कि आप सब को बता सकूँ। लेकिन ये तो आज भी याद है कि यहां पहुंच कर एसा लगा था कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। बद्रीनाथ साढे तीन हजार मीटर से भी ज्यादा कि उँचाई पर है।

इसको भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है । मेरे छोटे भाई ने कुछ महीने पहले बद्रीनाथ की यात्रा की थी। उसके कुछ फोटो आप के लिए जिससे आप भी यहां कि सुन्दरता को देख सकें।

टिहरी

2008-02-19T23:37:00.004+05:30

नई टिहरी शहर ॠषिकेश से गंगोत्री जाने वाले रास्ते पर है। पहले पुराना टिहरी भागरथी नदी पर बने बांध में डूब गया। जिसेक बाद ये नया शहर बसाया गया है।

मेरा टिहरी जाना भी बांध के कारण से ही हुआ। टिहरी का पहला टरबाईन शुरू होने वाला था। अपने न्यूज चैनल से इसको कवर करने के लिए मैं टिहरी गया था। ॠषिकेश से लगभग अस्सी किलोमीटर दूर है टिहरी।

पुराना टिहरी शहर गंगा की तलहटी मैं बसा था जो समुद्र तल से ६०० मीटर की उंचाई पर था। नये टिहरी को पहाड की चोटी पर बसाया गया है। इसलिए समुद्र तल से इसकी उँचाई १५०० मीटर से लेकर १९०० मीटर के बीच है। इतनी उँचाई पर होने के कारण एक हिल स्टेशन पर होने का एहसास भी यहां आकर किया जा सकता है।

इस नये बसे शहर की पहचान या खासियत इसकी बसावट में ही है। शहर को योजना को साथ बनाया गया है। करीने से बने बाजार, सडके, और गलियां शहर को बेहद खूबसूरत बना देती हैं। सभी घरो को एक जैसा ही बनाया गया है।

दूर से देखने पर लगता है कि फिल्मों में दिखाई देते किसी यूरोपिय शहर में आ गये हैं। इसके अलावा शहर की खासियत ये है कि इसे पुराने टिहरी शहर का रुप देने की कोशिश की गई है। पुराने टिहरी शहर के घँटाघर को हूबहू नये टिहरी में बनाया गया है।

नये टिहरी से चौबीस किलोमीटर दूर है टिहरी बांध। इस विशाल बांध को देखने के लिए टिहरी आया जा सकता है। बांध अपनी तरह का खास हैं इसे राक फिल तकनीक से बनाया गया है जिससे भूकम्प का असर इस पर नहीं हो सके।

अब बांध से बनी झील को सरकार पर्यटन को बढावा देन के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इसके लिए झील में पानी में खेले जाने वाले खेल यहां शुरु करने की योजना बनाई जा रही है। वाटर स्पोर्टस की हर सुविधा यहां पर दी जाएगी।

हरिद्वार- हरि की भूमि

2008-02-12T23:16:00.000+05:30

हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है। हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे पहला शहर है औऱ उत्तराखंड को सदियों से देव भूमि माना जाता है। इस देव भूमि मे जाने के रास्ते पर होने के कारण ही हरिद्वार नाम मिला।

हरिद्वार को धर्म की नगरी माना जाता है। सैकडों सालों से लोग मोक्ष की तलाश में इस पवित्र भूमि में आते रहे हैं। हरिद्वार का ये महत्व यहां बहने वाले गंगा नदी के कारण ही है। गंगा को हिन्दू धर्म में पापों को धोने वाली माना जाता है। पहाडों से उतर कर गंगा सबसे पहले हरिद्वार में ही आती है। मैं जब भी यहां आता हूं हमेशा ही एक शांति महसूस होती है।

शहर मे आते ही सबसे पहले गंगा दिखाई देती है। कल कल बहती इस नदी को देखते ही आपकी मन खुशी से भर जायेगा। बचपन से ही मैं यहां आता रहा हूँ। लेकिन कालेज में आने के बाद मेरा हरिद्वार आना बढ गया। क्योंकि मेरे दो दोस्त यहीं से हैं। अब तो जब तब हरिद्वार में आता रहता हूँ।

हरिद्वार में मेरी पसंदीदा जगह है हर की पौडी। ये गंगा के किनारे का घाट है। कहा जाता है कि हर की पौडी में पवित्र अमृत कलश की कुछ बूँदें गिरी थीं। वैसे तो गंगा में नहाने को ही मोक्ष देने वाला माना जाता है लेकिन कहा जाता है कि हर की पौडी में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं।

यहां गंगा के किनारे आप घंटों बैठे रह सकते हैं। पूरे भारत का दर्शन अगर एक ही जगह पर करना चाहते हैं तो बस हर की पौडी पर आ जाईये। भारत के हर कोने से आये लोग यहां दिखाई दे जायेंगें। गंगा मे पैर रखकर बैठने से ही जो सूकून मिलता है उसे बताया ही नहीं जा सकता।

उसके बाद आप देख सकते हैं हरिद्वार की सबसे अनोखी चीज जिसके लिए हर रोज हजारों की भीड हर की पौडी पर आती है। वो है हर शाम होने वाली मां गंगा की आरती। हर शाम हजारों दीपकों के साथ गंगा की आरती की जाती है। पानी में दिखाई देती दीयों की रोशनी हजारों टिमटिमाते तारों की तरह लगती है। इस आरती को देखने के लिए शाम होने से पहले ही पहुंचना होगा नहीं तो पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी।

हर की पौडी के पीछे के पहाड पर बना है मनसा देवी का मंदिर। मंदिर तक जाने के लिए पैदल रास्ता है। लेकिन मंदिर जाने के लिए रोप वे भी है। मैं तो पहली बार रोप वे पर मनसा देवी मंदिर जाने के लिए ही बैठा था।

गंगा के दूसरे किनारे पर हैं चण्डी देवी मंदिर। नील पर्वत पर हैं ये मंदिर यहां तक जाने के लिए तीन किलोमीटर का पैदल रास्ता हैं। जंगल से घिरे रास्ते पर चलना अच्छा लगता है। अब इस मंदिर के लिए भी रोप वे बना दिया गया है। रोप वे के बाद बडी संख्या में लोग मंदिर में जाने लगे हैं। इसके अलावा हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर और आश्रम हैं जिन्हे देखा जा सकता है।

जिनको जंगल और जानवर अच्छे लगते हैं वो लोग भी हरिद्वार आ सकते हैं। हरिद्वार में राजाजी नेशनल पार्क भी है। यहां वन विभाग से अनुमति लेकर घूमा जा सकता है। यहां जंगली हाथियों को आसानी से देखा जा सकता है।

कहां ठहरें-

हरिद्वार में रुकने के लिए मंहगे होटलों से लेकर धर्मशाला तक सभी कुछ हैं। इसलिए हर बजट के लिए यहां रुकने की सुविधा है। यहां बहुत से आश्रमों में भी रुका जा सकता है।

मसूरी- पहाडों की रानी(२)

2008-02-09T12:38:00.000+05:30

कैंप टी फाल से मसूरी वापसी के रास्ते में आता है लाल बहादुर शास्त्री प्रसाशनिक प्रक्षिक्षण अकादमी। यहां सिविल सेवा परीक्षा पास करके आये अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अनुमति लेकर यहां घूमा जा सकता है।

इस के पास ही है तिब्बती मठ। इस मठ को तिब्बत से आये शरणार्थियों ने बनाया है। बौद्ध धर्म के असली रुप को यहां देखा जा सकता है। चारों और घने जंगल से घिरा है ये खूबसूरत मठ।

इसके बाद मैं चल पडा धनौल्टी की ओर। मसुरी से लगभग तीस किलोमीटर दूर टिहरी जाने वाली रोड पर है,ये शांत और खूबसूरत जगह। अब धीरे घीरे एक हिल स्टेशन के रुप में ये अपनी पहचान बनाता जा रहा है।

धनौल्टी देवदार के जंगल से घिरा है। अब देवदार का जंगल ही इसकी पहचान बन चुका है। यहां रहने के लिए कुछ होटल बन गये है। गढवाल मंडल टूरिज्म का गेस्ट हाउस भी है। शहर की भीड भीड से दूर आना चाहते हैं तो धनौल्टी आदर्श जगह है। मसूरी घूमने के बाद यहां ठहरा जा सकता है।

धनौल्टी से सात किलोमीटर दूर है सुरकंडा देवी का मंदिर। पूरे इलाके में मंदिर की बडी मान्यता है। मंदिर के लिए दो किलोमीटर की सीधी चढाई करनी पडती है। मंदिर दस हजार फीट की ऊँचाई पर बना है। इतना ऊँचाई से चारों औऱ के पहाडों का बडा ही सुन्दर दृश्य देखने को मिलता है।

गढवाल में मान्यता है कि शादी को बाद जोडे को इस मंदिर में जरुर लाया जाता है। इसलिए यहां बडी संख्या में नव विवाहित जोडे देखने को मिलते हैं।

इसके अलावा मसूरी के आस पास के इलाके में कई झरने हैं जिनको देखा जा सकता है। तो पहाडो की इस रानी को देखने एक बार जरुर आईये।

कहां ठहरें-

मसूरी में ठहरने के लिए होटलों की कमी नहीं है। हर बजट के लिए होटल यहां मिल जाते हैं। यहां अंग्रेजों के जमाने के बंगलों को होटलों में बदल दिया गया है। इनमें रुकना एक यादगार अनुभव है लेकिन बजट के लिहाज से ये थोडे मंहगे हैं। पहाड के अनुभव लेने के लिए धनौल्टी में रुकना भी अच्छा है।

कैसे पहुंचे-

दिल्ली से मसुरी के लिए सीधी बस मिल जाती है। लगभग छ से सात घंटे में मसूरी पहुंच जायेंगें। देहरादून तक रेल से जाकर आगे का सफऱ बस या टैक्सी से किया जा सकता है। मसूरी देहरादून से तीस किलोमीटर है। देहरादून के लिए दिल्ली से शताब्दी रेल भी जाती है।

मसूरी- पहाडों की रानी

2008-02-05T22:45:00.000+05:30

मसूरी उत्तराखंड का एक जाना पहचाना हिल स्टेशन है। इसकी खूबसूरती के कारण इसको पहाडों की रानी कहा जाता है।

मेरी मसूरी से जान पहचान बहूत पुरानी है। जहां तक मुझे याद आता है कुछ पांच या छ साल की उम्र में पहली बार मसुरी गया था। उस वक्त की ज्यादा याद तो नहीं है लेकिन फिर भी माल रोड पर घूमना आज भी यादों में बसा है।

फिर पिछले तीन चार साल में कई बार मेरा मसुरी जाना हुआ। अपने ये अनुभव ही मैं सबके साथ बांट रहा हूं। देहरादून घाटी से तीस किलोमीटर दूर है मसूरी। देहरादून से ही चढाई शुरु हो जाती है। साथ ही शुरू हो जाता है हसीन पहाडी वादियों का सफर भी।

समुद्र से दो हजार मीटर की उंचाई पर बसा है ये प्यार हिल स्टेशन। इस हिल स्टेशन को अंग्रेज आफिसर ने १८२५ में खोजा था। उसके बाद से ही दिल्ली का गर्मी से बचने के लिए मसूरी अंग्रेजों की पसंदीदा जगह बन गया।

अंग्रजों के जमाने में बनी इमारतें आज भी उस दौर की याद ताजा करवा देती हैं। हर हिल स्टेशन की तरह ही मसूरी की पहचान भी इसकी माल रोड ही है। ये सडक पूर्व में पिक्चर पैलेस से लेकर पश्चिम में पब्लिक लाईब्रेरी तक फैली है।

सडक के एक ओर देहरादून घाटी है जहां से देहरादून शहर दिखाई पडता है। रात को माल रोड पर खडे होकर देहरादून की जगमगाती रोशनियों को देखना बेहद खूबसूरत लगता है। शाम को तो जैसे पूरा मसूरी ही माल रोड पर निकल आता है।

उंचाई पर बसे होने के कोहरा और बादल हर समय यहां खेल खेलते रहते हैं। कभी तो माल रोड आपको धूप में चमकती नजर आती है औऱ अचानक ही बादलो से ढक जाती है। शाम के समय घाटी से उठते बादलों के बीच माल रोड पर घूमने के आनंद को बता पाना संभव ही नहीं है।

इस सडक पर चाहे जितना भी घूमें आपका मन कभी नहीं भरेगा। माल रोड पर कपडों, और सजावटी समानों की दुकाने हैं।माल रोड का एक सिरा पहूचता है पिक्चर पैलेस पर जो मसूरी का बाजार है।

माल रोड के बीच में है रोप वे स्टेशन जहां से केबल कार में बैठकर मसूरी की दूसरी सबसे उंची चोटी पर पहूंचा जा सकता है। इस चोटी को गन हिल भी कहा जाता है, क्योकि अँग्रेजों के जमाने में यहां तोप रखी जाती थी। इस तोप को दिन में एक बार चलाया जाता था जिससे लोग सही समय का अंदाजा लगाते थे।

मुझे कहा गया था कि गन हिल से पहाडों के सुन्दर नजारे दिखाई देते हैं। लेकिन यहां पहुच कर दुख हुआ कि यहां चोटी के चारों ओर खाने पीने के दुकाने और रेस्टोरेट बना दिये गये हैं। जिससे नजारो के नाम पर आपको सिर्फ दुकाने ही दिखाई देती देती है। सही नजारे देखने के लिए खुली जगह तलाश करना पडती हैं। इसलिए यहां से तो मै जल्दी ही वापस हो लिया।

वापस आकर मैं चल पडा उस झरने को देखने जिसके लिए मसूरी पूरी दूनिया में जाना जाता है। इस को कैम्प टी फाल के नाम पहचाना जाता है। मसूरी से लगभग १५ किलोमीटर दूर है ये झरना।

मैंने इसकी खूबसूरती के बारे में आज तक बस सुना ही था। सडक से कुछ नाचे उतर कर जाना पडता है इसको देखने। बडे मन से मै इसको देखने पहूचा। लेकिन यहां आकर तो मन गनहिल से भी ज्यादा खराब हो गया। घाटी में बहते इस झरने को भी चारो और से उंची उंची कंक्रीट की बदसूरत इमारतो से घेर दिया गया है। जिनमे रेस्टोरेंट खोल दिये गये हैं। इसमें नहाते समय आपको लगेगा ही नहीं कि किसी पहाडी झरने में नहा रहें हैं। झरने के जो पानी इकठ्ठा हो रहा था उसमें भी गंदगी थी। मैं तो बिना नहाये ही वापस लौट आया। लेकिन मैं सोच में पड गया कि पर्यटन सुविधाऐं बढाने के नाम पर हम प्रकृति के साथ कैसा खिलवाड करते जा रहे हैं?